Un passé marqué par le régime de Pol Pot et sa clique, les Khmers Rouges. Pour cela, il suffit de visiter le Security Prison 21 (plus communément appelé S-21), une prison qui fait aujourd’hui office de musée. Ce centre de sécurité était en fait un centre de détention, de torture et d’exécution. Entre 16’000 et 20’000 prisonniers (personne n’a réussi à s’est échappé…) ont été torturé dans cette prison, puis envoyé à Choeung Ek (plus communément appelé Kiling Fields) pour être tués.

Choeung Ek peut aussi être visité, à environ 10 km du centre de la capitale. C’est un endroit les plus gloques que j’ai jamais visité. Les prisonniers arrivaient par camion entier pour être battu à mort ou enterrer vivant. Les munitions, beaucoup trop précieuses, étaient reservées à la lutte armée.

Il est aujourd’hui possible d’y voir des centaines d’osments humains…

Et un présent, où les traces du passé cottoyent la réalité d’aujourd’hui. De nombreuses mines, datant de la guerre d’Indochine, mais aussi et surtout du temps des Khmers Rouges, sont de nos jours toujours bien présentes. Pour s’en rendre compte, il suffit de sortir un peu des sentiers battus. Ces mines sont indiquées par des panneaux le long des routes.

Et là, hors de question de marcher autre part que sur la route, même pour un petit besoin naturel. La pudeur vaut-elle vraiment une jambe en moins ?
Mais malheureusement, chaque année des gens perdent encore une jambe (ou la vie). Et ils sont bien visibles au Cambodge…mon pire souvenir étant le passage dans un petit village d’une province reculée où une jeune fille d’une dizaine année machait avec des cannes…

La pauvreté de ce pays est l’autre réalité du présent. Beaucoup de mendiants, surtout dans la capitale, vous demandent de l’argent dans les coins de rue. Mais pas seulement ! Le pire étant le travail des XXX dans la plus grande décharge en plein air d’Asie. Peut-être le métier le plus dangeureux du monde pour la santé. Les odeurs toxiques que dégagent les déchets une fois brulés sont respirés par ceux qui y travaillent.
Leur travail consitant à chercher parmi les ordures des déchets pouvant être revendus, le PET étant un excellent exemple.

Il faut savoir que la décharge, appelée XXX, est officiellement fermée depuis le début de l’année, au profit d’une nouvelle décharge, encore plus grande. Mais comme cette nouvelle se fait attendre, les déchets continuent d’arriver dans la décharge actuelle (des dizaines de camions faisant la queue à l’entée).

Si après tout cela, vous voulez toujours vous y rendre, sachez que la location d’une moto (de cross de préférence) est nécessaire. Plus aucun tuk-tuk vous y enmène, car officiellement fermée.

Pendant que mon collègue fasait la sieste, je me suis jeté à l’eau, une eau transparente sur plus de 5 mètres de profond, du jamais vu dans cette région du monde ! Autour de moi, quelques jeunes Cambodgiens s’amusent à plonger, mais toujours en restant proche du bord. Comme je l’avais déjà remarqué à plusieurs reprises avec mes amis vietnamiens, peu d’entre eux savent nager.
Puis un petit tour du lac à la nage s’imposait, tellement l’eau de ce lac était transparente. Et là, je rencontre un groupe de cambodgiens qui m’invite à prendre une bière. Je ne pouvais refuser pareille invitation. Après la première bière, une deuxième, puis un repas où nous avons rejoint un groupe de vietnamiens (travaillant pour une entreprise vietnamienne dans la région) : boeuf et poisson grillés, préparés au feu de bois. Simple, mais délicieux, le tout avec une multitude de bières !

Deuxième jour, départ pour une randonnée de deux jours dans la jungle. Environ 6 heures de marche intensive le premier jour, puis 10 heures le deuxième, dont une bonne partie les pieds dans l’eau (saison des pluies oblige), ou alors dans une jungle profonde, avec des centaines de sangsues. Des petites bêtes qui vous pourrissent la vie, sans répit pendant des heures. Un enfer, où toutes les 2 à 3 minutes il faut se battre pour qu’elles n’atteignent pas un milimètre carré de votre peau, dans le but final d’y sucer votre sang ! Et dire que nos guides étaient en tongs…

Avant la tombée de la nuit, les guides ont préparé un campement de fortune, en pleine jungle (oui oui, les sangsues étaient bien présentes, et cela durant toute la nuit et au petit matin). Pas de tente, mais un hamac avec moustiquaire pour y passer la nuit.

Pour être honnête, ce fût clairement pas la meilleure nuit de ma vie, mais une expérience comme celle-ci, ça marque, c’est simplement inoubliable !

Le lendemain matin, 7 à 8 heures de marche au programme qui se sont transformées en 10 heures intensives. Motivés à l’idée de sortir de cette jungle dans quelques heures, nous avons commencé la journée par la visite d’une chute d’eau en plein coeur de la jungle. Et ce fût le début d’une nouvelle galère, tout spécialement pour mon collègue. Il n’a pas trouvé meilleur endroit pour se déboîter son épaule (je vous rassure, c’est pas la première fois…). Mais là, pas médecin ou étudiante en médecine capable de la remettre en place. Seul au monde (les guides n’ayant pas vraiment compris ce qu’il se passait), j’ai essayé pendant plus de 20 minutes de remettre son épaule en place. J’ai tout essayé, en vain. Mon collègue a bien cru qu’il allait y rester, le premier medecin était à plus de 10 heures de marche, pas de réseau de téléphonie mobile (de toute façon, qui auriez-vous voulu appeler ? Et pour quoi faire ?). Nous n’avions aucune autre solution que d’essayer encore et encore…et comme par mircale (je sais toujours pas comment j’ai fait) après quelques minutes d’acharnement (nous en étions vraiment pas loin), son épaule est revenue en place ! Un énorme soulagement pour lui, mais aussi pour moi, le seul à pouvoir l’aider dans ces circonstances.
Est-ce que cela lui a servi de leçon (je dis cela, car il n’est vraiment pas motivé à se faire opérer durant notre tour du monde, ce que je peux comprendre…ou pas) ? Apparemment pas vraiment, maheureusement…

La suite de la randonnée se resume en la traversée de plusieurs ruisseaux ou rivières, plus ou moins facile. Les grosses rivières avaient en règle général un pont, mais fait maison. Lorsque ce pont est une poutre suffisamment large, cela ne pause pas trop de soucis…

Mais lorsque le pont est un simple tronc d’arbre, ca devient beaucoup plus sport ! Mon collègue s’est essayé à le traverser comme le guide, debout, mais avec en plus une cigarrette à la main…il s’en est fallu de peu pour qu’il tombe à l’eau. Le guide n’a pas pu se retenir de rigoler pendant plusieurs minutes…il y avait de quoi, un grand moment !

Avant (notez la cigarrette dans la main droite) :

Après (mon collègue s’est rattrapé in extremis, et le guide qui n’a pu se retenir de rigoler) :

De mon côté, j’ai joué la carte de la sécurité :

Deux jours fort en sensation et en émotion que je ne suis pas près d’oublier…avec, heureusement, tout qui finit bien !

Pour finir, deux petits quiz :

• Qu’est-ce que mange un perroquet ?
  Réponse : des piments, et en plus  il adore ça !

• Qu’elle est la nouvelle passion de mon collègue ?
  Réponse : les cochons sauvages…

Et quelques photos parmi les meilleures :

Un long et difficile chemin à travers la jungle est nécessaire pour arriver au deuxième niveau, alors que des crocrodiles seraient présents au dernier niveau.

J’ai même eu la chance de voir une charmante cambodgienne prendre “sa douche” au premier niveau :

Puis direction Kratie, afin d’y voir les derniers dauphins d’eau douce qui survivent encore, car ils sont en voie d’extinction. Par le passé, ils ont été victimes de la chasse délibérée pour leur huile par les Khmers Rouges. Aujourd’hui, il est encore (pour combien de temps…) possible d’en voir, mais il faut être patient, très patient et les photos sont loin d’être évidentes à prendre.

Mêmes les Cambodiens eux-même viennent les voir de tout le pays (certaines apparemment contentes d’être là…).

Deux jours après, me voilà à Banlung, la capitale de la province du Ratanakiri : une longue route de terre rouge, de plus de 150 km, sépare cette capitale du reste du Cambodge, mais la route est en bien meilleur état que celle qui relie Sen Monorom. Cette fois-ci, pas de chute, ni de casse matériel, mais toujours aussi content d’être arrivé au bout !

Location des motos au même endroit que la première fois, je pars avec le strict minimum, deux petits sacs à dos (un acheté pour l’occasion au marché central de Phnom Penh) avec des affaires pour une dizaines de jours. La préparation des sacs a été longue et laborieuse, n’ayant clairement pas assez de place par rapport aux affaires nécessaires.

Plus 120 km parcourus pour arriver finalement à ma première destination, Kompong Cham, en quelque sorte la portée d’entrée vers un Cambodge préservé. Un premier trajet difficile, entre une conduite très différente de la notre, et surtout la pluie (encore elle !) à de nombreuses reprises. C’est donc trempé que j’arrive à destination. Motard, c’est clairement un style de vie, surtout dans ces conditions là !

Dès mon arrivée, le but est clair : essayer de faire sécher mes affaires, tout spécialement mes chaussures détrempées. Etant dans l’impossibilité de trouver des journaux, je me rabats sur du papier tout-ménage trouvé par chance dans un magasin de rue.
Puis, crevé par cette première journée, je m’endors vers 21h, après une petite bière bien méritée au bord du Mékong, dans cette petite et paisible ville de province.

Le lendemain matin, debout 6h, puis départ à 7h avec comme destination intermédiaire Snuol, à 135 km de Kompong Cham. Puis petite pause dans un restaurant local où un des seuls locaux parlant l’anglais est venu discuté avec nous. Quelques minutes plus tard, retour sur ma moto afin de ralier Sen Monorom par l’une des routes les plus mauvaises du pays. Sans le savoir, c’est aussi le début d’une galère épouvantable…

Les premiers kilomètres se passent relativement bien, la route caillouteuse permet de drainer l’eau et donc de rouler correctement. Seuls de nombreux arrêts sont nécessaires afin d’éviter d’être tremper, ce qui permet par la même occasion de faire quelques pauses.
La première galère, évitable, arrive lorsque mon collègue perd une partie de ses affaires (affaires bien entendues mal attachées) en route sans s’en apercevoir. Et quelques centaines de mètres plus loin, une chute à vive allure est évitée de justesse. Une des chambres à air de rechange vient de se bloquer dans la chaine de sa moto, entrainant le blocage immédiat de sa roue arrière.
Dans son malheur, en plus d’avoir éviter une chute terrible, il a beaucoup de chance. L’événement se produit en plein coeur d’un village, où presque tous les habitants sont venus voir ce qu’il se passait. Parmis eux, un mécanicien sur moto (comme il en existe beaucoup dans le pays) permet à mon collègue de repartir, après avoir réussi à enlever la chambre à air coinsée entre la chaine et le moteur.
C’est dans ce genre de situation où l’on voit la gentilesse de ces gens, toujours enchantés de venir vous aider. Un moment inoubliable !

Je repars quelques minutes plus tard, en me disant qu’on est passé à côté d’une catastrophe. Cela me rappelle aussi que les premiers hôpitaux se trouvent à Phnom Penh, à plus de 6 heures de route. Et qu’en plus, pour les cas graves, une évacuation vers Bangkok est nécessaire afin de trouver un hôpital aux standards occidentaux…autant dire qu’il ne faut pas quelque chose arrive !

Mais c’est aussi le début d’une galère sans fin : des routes pratiquement inexistantes à travers la jungle, où la pluie abondante les a rendues impraticables, sauf pour de vrais 4×4, et encore. Entre des routes extrèmement glissantes et des champs de boue, la circluation en moto ne peut s’effectuer sans accients. Des chutes à de nombreuses reprises me rappellent que nous aurions peut-être (même surement) du suivre les conseils du Lonely Planet…

Au final, après plus de 6 heures de galère, nous arrivons, heureux mais avec un moral proche de zéro, à Sen Monorom, notre destination du jour. Mais pas sans mal et blessures du aux chutes :

• Pour mon collègue, genou ouvert et frein avant à moitié cassé
• Et pour moi, mal à la main droite et au dos, et frein avant totalement cassé. Je vous laisser imaginer la conduite dans ces conditions, avec comme seul frein, le frein au pied. Et dire que c’était seulement ma troisième journée à moto !

Plutôt que de continuer à visiter les temples d’Angkor (il y a en des centaines…), j’ai décidé de sortir des sentiers battus, ce que j’avais pas fait depuis pluieurs semaines. Après discussion avec notre chauffeur de tuk-tuk favoris, il nous emmène en direction d’un village reclué. L’état des routes rend l’accès en tuk-tuk impossible, la fin s’est faite en moto jusqu’à trouver un endroit où il est possible d’embarquer dans un bateau. En effet, le niveau des eaux étant des plus bas, la circulation en bateau est possible seulement à proximité du village.

Après plus d’une heure à me battre avec moi-même afin rester sur la moto (imaginez une course du Paris-Dakar en deux-roues et vous aurez une idée à quoi cela ressemble), j’embarque sur un bateau. Quelques minutes après, j’arrive dans un village hors du common. Pleins d’habitatiions sur piloti, mais à 5 ou 6 mètres de haut ! En effet, de juillet à septembre, le niveau des eaux augmentent énormément, saison des pluies oblige. Difficile à y croire, mais les traces de l’année passée me confirment cela.

Après un tour du village par les eaux, j’ai eu la chance de faire une ballade sur terre ferme, ce qui est bien entendu impossible durant la saison des pluies. Et là, je découvre la vie des Cambodgiens et je retrouve la sensation que j’avais eu dans les endroits reculés du sud de la Chine, lors de ma croisière dans le délta du Mékong ou alors durant tout mon séjour en Birmanie. Une sensation unique, où les gens vous saluent avec un sourire, tout cela sans arrière pensée.

Le contraste de ce genre de village est fantastique : les crevettes séchant au soleil cottoyent les vendeurs de petits cochons sur leur moto (vendus 10$ la pièce), le tout séparé par des rats morts qui partiront avec la prochaine montée des eaux !

Et quelqu’une de mes meilleures photos :

Siem Reap c’est aussi les retrouvailles, d’abord avec Juliette, puis un jour après avec mon collègue Jean-Baptiste. La première, qui avait décidé de quitter le Vietnam quelques jours avant moi, afin d’y visiter la capitale, Phnom Penh, en solitaire. Au moment de se séparer dans le délta du Mekong la confiance n’était pas au beau fixe, malgré mes nombreux conseils. Mais au final, tout s’est très passé, comme je l’avais prédit. C’était une nouvelle expérience pour elle, car voyager tout seul n’est pas une chose facile les premières fois !

Le second avait quitté le Vietnam pour la fameuse Full Moon, en Thailande. Depuis le temps qu’il rêvait d’y aller, c’est chose faite maintenant. Après ces quelques jours à vivre de nuit, j’ai retrouvé mon collègue, très fatigué, décallage horaire oblige (n’allez pas croire qu’il y a un décallage horaire entre le Cambodge et la Thailande, car il n’y en a pas…).

Angkor, c’est pas seulement Ankgor Vat (le temple le plus sacré et le plus vaste du monde), mais des dizaines (centaines ?) d’autres temples. Mais c’est aussi :

• Bayon et ses 216 visages éngimatiques, en plein coeur de la cité d’Angkor Thom

• Les ruines de Ta Prohm (très connu depuis le tournage de Tomb Raider avec la sulfureuse Angelina Jolie) sous une végétation qui a repris ses droits

• Banteay Srei, ou cidadelle des femmes, avec ses magnifiques sculptures plaira aux feministes. C’est peut-être pour cette raison que la Confédération Hélvétique aide à la reconstruction de ce temple…y aurait-il Calmy Rey derrière tout cela ?

• Et plein d’autres dont je me souviens plus les noms…

Comme pour Banteay Srei, la reconstruction et/ou restauration de pratiquement tous les temples sont sponsorisés par des gouvernements étrangers, car beaucoup d’entre eux sont dans un mauvais état, et pour un pays pauvre comme le Cambodge, cela coûte cher, très cher à entretenir.

Tout comme l’est la baie d’Ha Long ou le délta du Mekong au Vietnam, Angkor est un passage obligé lors d’un voyage au Cambodge. N’hésitez pas à visiter d’autres temples que les 3 ou 4 principaux, ils en valent vraiment le détour et surtout, il n’y aura pas la horde touristes qui envaisent les plus connus.

A part cela, beaucoup de vendeurs de rue, principalement des enfants, qui sont prêts à tout pour vous vendre quelque chose : livres, guide de voyage, bracelets, boissons fraîches, … Et là, les femmes sont beaucoup plus sensibles que les hommes. Je vous laisse deviner qui parmi de Juliette, Jean-Baptisite et moi est toujours déranger (car à la longue, c’est fatiguant d’avoir toujours quelqu’un sur son dos…).

Et pour finir, une sélection spéciale de mes meilleures photos :