Par contre, tout le monde a déjà entendu parlé de la ville la plus au sud de la planète : Ushuaïa, en Argentine. L’Argentine et son marketing “End of the World” ont réussi à faire croire à une très grande majorité des gens qu’Ushuaïa est la ville la plus au sud. Oui, mais non !

C’est simplement faux, et il suffit pour s’en convaincre de regarder une carte. En1998, une “guerre” entre le gouvernement chilien et argentin au sujet de la ville la plus au sud du monde fût lancée par un article écrit par un comité chilien ET argentin. Mais le gouvernement argentin l’a refusé. Et pour cause, au niveau touristique, pouvoir utiliser le slogan “La ville du bout du monde” est très vendeur !

Mais rassurez-vous, je n’y suis pas allé pour cela. La raison principale est encore pour y faire une randonnée, mais cette fois-ci, beaucoup moins touristique. Et pour cause, pas de refuges ou d’autres facilités (toilettes, habrits, etc.). Rien du tout, même pas de chemin tracé, à part quelques balises de temps en temps. Autant dire, un sens de l’orientation développé avec une bonne carte et sa boussole sont plus que nécessaire.

Toujours selon le Lonely Planet – Trekking in the Patagonian Andes (la référence dans le domaine à mon avis), cette randonnée est “moderate – demanding”, mais aussi annoncé comme l’une des plus difficiles qu’il est possible de trouver dans le guide, qui en compte quand même 32 différents. D’après ce guide, il faut compter 5 jours et 4 nuits pour faire la boucle, avec un départ et une arrivée à Puerto Williams. Et comme je suis plus “demanding” que “moderate”, JB et moi-même avons décidé d’ajouter une étape supplémentaire. La visite du Lago Windhond, le dernier lac avant le passage de Drake et les îles du Cap Horn. Un “side trip” annoncé de 5 heures (aller seulement), soit environ 10 heures avec le retour…

# Jour 1

Grâce à Cecilia et sa cuchufleta (sa voiture), le trajet jusqu’au vrai départ de la randonnée a été un peu réduit, puisqu’elle nous a déposé à l’entrée du parc national. J’aimerais en profiter pour la remercier, j’ai passé un agréable séjour dans son refuge El Padrino, que je recommande à tout le monde.

Départ sous la pluie pour rejoindre le Cerro Bandera à 550 mètres d’altitude (le départ se fait au niveau de la mer), où un vieux drapeau chilien flotte au vent. Puisqu’il y a un chemin, cette première partie est assez facile, mais le chemin est boueux (mais rien n’avoir avec le reste de la randonnée…) et beaucoup de vieux troncs d’arbres couchés ne facilitent pas l’avancée.

Puis commence le vrai parcours : plus aucun chemin et surtout des passages difficiles. Après avoir longé le flanc d’une montagne, je redescends afin d’arriver au Laguna del Salto.

Normalement, Laguna del Salto aurait du être le premier camping (il n’y pas de camping officiel, juste des endroits recommandés pour poser sa tente). Bouclé en un peu plus que 2 heures (alors que ce parcours est estimé à 4h), je décide de continuer pour deux raisons. La raison principale est simplement qu’on ne peut pas se permettre de suivre le planning suggéré, car nous avons prévus de faire la randonnée en 5 jours, y compris le side-trip jusqu’au Lago Windhond, qui prend à lui seul une longue journée. La deuxième, le terrain est totalement détrempé et je ne m’aurais pas vu planté ma tente à cet endroit.

Courte pause, étant complétement mouillé (il pleut depuis le départ), s’arrêter plus de 10 minutes, c’est risquer de prendre froid, et vu les températures à peine au-dessus du zéro, marcher est la seule solution pour ne pas tomber malade.
Après quelques minutes à chercher le chemin, je le trouve finalement…un parcours très raide, boueux et gorgé d’eau à cause des précipitations. Avant d’arriver au Paso Australia (805 m), la boue se transforme en neige, une neige encore très présente.

Puis en redescedant, je découvre un petit lac, en partie gelé avec une glace de couleur bleu foncé. Magnifique ! Puis je continue ma route en direction du prochain passage, Paso de Los Dientes. Autant dire, ca ne fait que monter et descendre tout le temps.

Finalement, en milieu d’après-midi, nous trouvons un très bon endroit pour planter notre tente. A une minute à pied d’un lac pour nos besoins en eau, et surtout juste à côté d’un immense rocher, qui nous permet de se protéger de la pluie, du vent et d’avoir un endroit au sac pour y faire un peu. Un vrai camp de base !

Grâce au feu, chaussures et habits mouillés ont séchés durant la soirée, une très bonne nouvelle avant de continuer ma route le lendemain.

# Jour 2

La fameuse journée qui ne fait pas partit du Dientes de Navarino, mais d’une autre randonnée appelé Lago Windhond. Départ au alentour de 10 heures, avec un sac pour deux allégé, afin d’y le minimum vital (eau, trousse de secours, veste thermique, nourriture et réchaud).
Avant de partir, j’avais entendu parlé des problèmes que cause les castors dans le sud de la Patagonie, aussi bien en Argentine qu’au Chili. Pour la petite histoire, les castors en provenance du Canada ont été introduits en 1946 dans la région Terria Del Fuego (Terre de feu), région tout au sud de l’Argentine (où se trouve Ushuaïa). L’idée était d’en faire un commerce grâce à leur fourrue. Mais ce fût un échec total : les températures n’étant pas aussi froides que dans le nord du Canada, les castors se sont retrouvés avec une fourrue quasi-inexistante. Et comme cerise sur le gâteau, les castors se reproduient jusqu’à poser de gros problèmes écologiques. Et oui, un castor ca coupe les arbres pour faire des barrages, qui ensuite crée des lacs qui innondent des régions complètes. Et comme les castors n’ont pas les prédateurs qu’il peut y avoir au Canada (ours, loup ou autre lynx), ils sont encore une belle vie dedans eux.
Et avec le temps, les castors ont réussi à traverser le canal de Beagle, le célèbre canal qui relie l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, et qui sépare par la même occasion l’Argentine du Chile.

Et si après tout cela, vous s’y croyez toujours pas, il vous suffit de jeter un coup sur une carte. Beaucoup de lacs sont inexistants, pour la simple et bonne raison qu’ils ont été crées ces dernières années par ces sales bêtes (à force d’avoir les chaussures dans l’eau à longeur de journée donc les pieds mouillés, je vous assure que vous ne voyez plus les castors de la même façon !). Plus d’informations ici.

Je m’égare, mais un peu seulement, tellement les conséquences des castors sont visibles et importantes.
Après une longue montée, j’arrive au sommet du mont Bettinelli, où il est possible d’apercevoir le Lago Windhond ainsi que la Bahía Nassau, et surtout les dernières îles du continent américain, le Cap Horn !

C’est à partir cet endroit que commence les premières difficultés. Comme indiqué dans la brochure (voir mes conseils à la fin de ce post), les 400 prochains mètres sont dangereux. Pentes très raides avec précipice en contre bas, risques d’avalanches (et à cet endroit, il y avait encore beaucoup de neige, plus de 2 mètres), et surtout qu’un seul chemin. La brochure spécifie bien qu’il y en a qu’UN SEUL et que d’essayer un autre, ça serait prendre de gros risques. C’est toujours mieux de le savoir avant de commencer la descente, non ?

En bas, un joli lac de montagne, entouré par la neige.

Et comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, la pluie n’est pas loin. Epargné jusqu’à là depuis mon départ, la pluie fait son retour, pour mon plus grand bonheur…

Puis commence une nouvelle descente durant plus d’une heure à travers une luxuriante et humide forêt, qui rend le parcours très glissant. En bas, la traversée de la rivère Windhond est assez facile grâce à deux troncs d’arbres formant un pont.
La dernière partie n’a rien d’intéressant, et vous garantie d’avoir toujours les pieds mouillés : une longue traversée de marécages.

Finalement, après un peu plus que 4 heures de marche intensive, j’arrive au seul et unique refuge de ce parcours : le refuge Charles. Un vieux refuge, pas maintenu, au bord du fameux Lago Windhond qui nous permet de faire un bon chocolat chaud à l’abrit de la pluie et du vent.

Tout en buvant mon brevage, je réalise que j’ai réussi à atteindre le point le plus au sud de la planète qu’il est possible de rejoindre à pied. Au loin, j’imagine les îles du Cap Horn, que j’avais précédemment vues au sommet du mont Bettinelli, et encore un peu plus loin, l’Antartique…tout un symbole !

Après une heure de pause, j’attaque le retour, qui se fera tout en montée jusqu’au camp de base, où nos tentes respectives nous attendent pour une nouvelle nuit, sous la pluie…

# Jour 3

La pluie et encore la pluie au réveil et au moment de faire mon sac pour une nouvelle journée. Durant toute cette journée, je n’ai pris aucune photo, non pas que mon appareil photo s’est mis en grève, simplement à cause de la pluie. Et plus la journée passe, plus il pleut fort. Une pluie interrompue !

Au moment de trouver un terrain de camping, autant pour JB que moi, une grosse galère commence. Totalement mouillé, veste, pantalon, chaussures, et mêmes sous-vêtements, je dois d’abord trouver un endroit pas gorgé d’eau. Et là, après plus d’une heure de recherches, je trouve enfin un emplacement potable pour nos tentes. La galère continue, monter sa tente sous la pluie, avec toutes ses affaires mouillées (ou presque, heureusement que j’avais des sacs étanches, mais qui part encore en randonnée sans sac étanche…).

La soirée sera courte, voir inexistante, puisqu’une fois dans nos sacs de couchage, personne ne resortira de sa tente, despéré d’avoir toutes ces affaires temprées…

# Jour 4

Le lendemain matin, en me réveillant, j’ai de la peine à réaliser…mais c’est une réalité : il s’est arrêté de pleuvoir, enfiin ! D’un coup, ma motivation resurgit en essayer de faire sécher mes affaires. Les quelques arbres et buissons au alentour sont requisitionnés. On aurait dit un camp de gitans…

En milieu d’après-midi, j’arrive au début de la principale difficulté (physique) de la randonnée : l’ascension jusqu’au Paso Virgina. Une longue et difficile montée commence…la première partie se fait dans la boue, de la boue parfois jusqu’aux cuisses. Puis la boue laisse sa place aux rochers et cailloux, une avance plus facile qu’auparavant. Mais plus je monte, plus le vent se met à souffler, de puissances raffales qui vont jusqu’à me faire perdre mon équillibre.
Finalement arrivé au sommet, j’ai même le droit à une tempête de neige d’une rare violence. Et là, pensant avoir fait le plus difficile, je me suis en partie trompé. L’ascension est physiquement difficile, mais n’est pas dangereuse en tant que telle. Par contre, le descente, c’est une autre histoire. Regardez plutôt :

La météo n’étant pas bonne, la photo est sombre…mais croyez-moi, la vallée est un immense couloir à avalanches, et contrairement à la photo dans la brochure, il y a encore beaucoup beaucoup de neige. La descente s’effectue sur la droite, dans des cailloux heureusement. Mais attention à ne pas glisser, la pente étant très raide !

Difficile, mais pas dangereux si l’on descend gentillement. Une fois arrivé à la moitié, j’arrive sur un gros rocher, un endroit sûr pour effectuer une petite pause et faire un point carte, histoire de savoir où il faut passer. La première partie était clairement définie, si n’est pas le cas de la deuxième. Il n’y a simplement pas d’informations. Il faut se débrouiller…

Le soleil faisant une brève apparition, j’en profite pour faire une photo. Le chemin se trouve sur la gauche du lac, mais pas moyen de longer celui-ci, le neige étant présente jusqu’au niveau du lac. Après analyse de la situation, je propose à JB de passer dans un premier temps sur la droite, histoire d’éviter la neige et l’immense couloir à avalanche. N’ayant pas d’autres choix (à part descendre dans la neige, avec un risque non nul qu’une avalanche se déclenche sous ses pieds), il décide de me lui suivre.
Mais avant de pouvoir descendre, il faut longer sur la droite, dans une pente très raide, remplie de gros cailloux. Un passage très très dangereux, tout spécialement avec nos gros sacs à dos. Les cailloux partant sous nos pieds, il faut faire très attention et bien choisir où l’on pose ses pieds. Sinon c’est la chute assurée, 100 mètres plus bas, dans le couloir à avalanche.
Je décide de passer le premier, JB attendant sagement que je me retrouve de l’autre côté. Dans ce genre de cas, il ne faut jamais se suivre, une chute ou une coulée de cailloux pouvant facilement emporter le deuxième. C’est au tour de JB, qui a plus de pleine, étant plus lourd que moi, il glisse sur quelques mètres deux ou trois fois. Mais gardant son calme, il arrive de l’autre côté sain et sauf.
La suite sera moins dangereuse, descendant dans les cailloux plutôt que dans la neige. Une vingtaine de mètres avant le lac, on décide de traverser dans la neige, histoire de se retrouver du côté gauche du lac, de là le chemin continue dans la vallée. Une fois arrivé au pied du lac, je suis soulagé, pensant en avoir fini avec les parties dangereuses.

Une quinzaine de minutes plus tard, après avoir fini longer le lac, le chemin continue sur le flanc d’une montagne, recouverte de d’herbes mouillés très glissantes et de neige. La pente est raide et surtout 50 mètres plus bas, un torrent déchainé descend la vallée. Tout en suivant JB de quelques mètres, tout d’un coup, mon pied glisse et moi avec. A cet instant précis, je me dis, c’est la fin, la neige recouvrant totalement le flanc de la montagne jusqu’au torrent. J’essaye de m’arrêter à l’aide de mes mains, mais rien n’y fait, il m’est impossible de récuperer mon équillibre, mon sac étant trop lourd. Tout se passe très vite, la chute continue jusqu’au moment où j’aperçois une cassure d’une dizaine de centimètres dans la neige. Je réalise qu’il me reste peut-être une petite chance, si j’arrive à l’attraper avec ma jambe. Mon pied gauche s’y engouffre et je prie pour que la neige tienne sous mon poids. Réussissant à m’arrêter, puis à me relever, je remonte les quelques mètres de ma chute, en espérant ne pas glisser à nouveau.
Finalement, je retrouve le chemin, puis rattrape JB…qui comprend ce qu’il vient de m’arriver. Il a même la sagesse de dire que la fin de cette randonnée, “c’est du grand n’importe quoi”. Tout en me remettant de mes émotions, je réalise ce qu’il vient de m’arriver…je ne suis pas passer loin d’y rester, définitivement.

Après cet incident, la fin de la journée sera proche, arrivé en bas de la vallée où un fort vent souffle. Comme signaler dans la brochure, à cause des raffales, il n’y pas possible d’y planter sa tente. Direction donc la forêt, où le vent est quasi-inexisant, la forêt protégeant de celui-ci.

# Jour 5

Au réveil, ENFIN du beau temps, après pratiquement cinq jours de pluie sans interruption. De la peine à y croire, mais la pluie et les nuages ont laissés place un beau ciel bleu. La fin de la randonnée se fait en forêt, jusqu’à rejoindre la route reliant Puerto Navarino à Puerto Williams.
De retour à Puerto Williams, le dîner sera des pates à la carbonara, sauce maison, environ 600 grammes à deux…que du bonheur !

Au final, cette randonnée restera dans les annales, c’est certain. A part trois personnes nous suivant le troisième jour, nous avons rencontré personne. Dommage pour la météo, mais c’est peut-être ces mêmes conditions météorologiques qui ont font que la randonnée fût si particulière. Sans oublier, la descente après le passage du Paso Virigina très dangereux. Mais comme je le dis toujours, no risk, no fun !

Pour ceux qui voudraient tenter l’aventure (car c’est vraiment une aventure), voici quelques conseils :

• Ne PAS partir seul ! Durant 5 jours, si vous croisez une personne, il faut s’estimer heureux. Alors, s’il vous arrive n’importe quoi (une cheville cassée par exemple, ca me rappelerait presque une mésaventure sur Milford Track), vous avez le temps de voir mourrir tranquillement…
• Même si j’ai rencontré quelques personnes qui ont eu du beau temps durant cette randonnée, les conditions météorologiques sont connues pour être mauvaises, voir très mauvaises (expérience faite !). Ne partez donc pas si vous n’êtes pas équipés de bons vêtements chauds, windstopper (qui ne laisse pas passer le vent) et surtout dry (séchage rapide). Des chaussures waterproof sont obligatoires, même si après la première journée vous aurez les chaussures mouillées (merci aux castors).
• Le parcours de la randonnée est souvent difficile à trouver, car il n’y a pas de chemins. Ne croyez jamais être sur le bon chemin parce qu’il y a des traces. Beaucoup de gens se sont perdus maintes fois, il y a donc une forte probabilité que les traces proviennent de ces personnes. Je vous recommande donc les deux brochures du gouvernement, disponibles ici pour le Dientes de Navarino et ici pour le Lago Windhond. Elles contiennent une description plus que nécessaire.
• Après le passage Paso Virgina, faite très attention, surtout s’il reste encore de la neige. Il est de fort risque d’avalanches et de chutes dans le torrent à cause d’un terrain très glissant.

Mais peu importe le monde, car il est toujours possible d’éviter la foule, surtout lorsqu’on sort des sentiers battus. Et comme vous pouvez l’imaginer, c’est bien ce que je compte faire, étonnant non ?

Revenons sur les différentes randonnées qu’il est possible d’y faire. Il y a deux ballades d’un jour, l’une facile, l’autre réserver aux personnes qui ne marchent pas pour la première fois. Puis il y a le parcours le plus connu, appelé “W” (simplement parce qu’il ressemble à un W). Une randonnée pouvant se faire en 3, 4 ou 5 jours. La majorité des gens la fait en 4 jours. Une randonnée pouvant être assez facile, car si l’on veut, il est possible de prendre qu’un petit sac à dos avec. Devenue tellement populaire, on trouve des hotels avec restaurants (même un hotel de luxe à plus de 2’000 USD la nuit !), des refuges louant tout ce que vous voulez, et des petits magasins vendant de la nourriture. Autant dire, si vous avez de la l’argent, le “W” peut se faire en mode ballade du dimanche. Mais est-ce encore de la randonnée (trekking) à ce stade là ?

La dernière, appelé Paine Circuit, est une randonnée annoncé de 8 jours et 7 nuits. Le parcours fait une boucle, en passant par les régions reculées du parc puis en revenant sur le parcours du fameux “W”. Et surtout le Paine Circuit traverse une partie montagneuse, physiquement difficile, surtout si vous êtes lourdement chargé, sans oublier le facteur conditions météorologiques qui peuvent rendre ce passage infranchissable. Avis aux amateurs.

Maintenant que vous savez tout sur les différents parcours du Torres Del Paine, je vous laisse deviner la randonnée que j’ai choisie…

C’est partit pour 8 jours et 7 nuit au coeur du Torres de Paine !

# Jour 1

Après une longue préparation de mon sac à dos le jour précédent, tout spécialement en ce qui concerne la nourriture, j’arrive à l’entrée du parc. Et là, comme prévu, il faut passer à la caisse. 15’000 pesos chiliens (soit 30 CHF) de droit d’entrée. Cher, car selon ce même gouvernement, cet argent sert aussi à financer les autres parcs nationaux du pays, beaucoup moins populaire. Je ne sais pas pourquoi, je n’y crois que moyennement…

A 11h, je me mets enfin en route, accompagné de Jean-Baptiste, direction le premier camping du jour, Seron. Parcours facile effectué en 3 heures, en longeant la Rio Paine (une rivière).

Arrivé à un sympatique et relaxant camping, j’effectue une petite pause accompagné d’un point carte. Après discussion, je décide de continuer et de faire la deuxième journée dès le premier jour. Les journées sont longues (le couché du soleil étant vers 22h30) et cela permet d’avoir un jour à disposition, au cas où…par exemple lors du fameux passage John Gardner.

Dès la remise en route, le temps change radicalement. Fort vent, avec quelques averses…

Après presque 5 heures plus tard, j’arrive finalement au camping (Dickson), fatigué après plus de 8 heures de marche effective. Une grosse journée, mais qui me permet de faire une grasse matinée le lendemain, et surtout une petite journée. Un grand camping, avec un refuge pour ce qui veulent dormir au chaud et/ou manger un repas (je vous épargne les prix, c’est très très cher !). Vu mon budget, direction le camping avec ma tente, et comme d’habitude ma purée et/ou ma polenta, avec une petite sauce Knor pour donner un peu de goût.

# Jour 2

Au réveil, à 10 heures, le camping est pratiquement vide. Départ vers 13h, pour une marche annoncée de 4 heures. Pour une fois, le temps estimé est correct, ce qui n’est que rarement le cas. Une deuxième journée de marche pas terrible, rien de spécial à voir à part peut-être un point de vue sur le glacier Los Perros. Et surtout une météo toujours aussi capricieuse.

Avec tout cela, j’en aurais presque oublié la date du jour, un certain 31 janvier 2009. Et oui, comme voulu, ma fête de l’an se fera dans un camping (Los Perros), hors des sentiers battus du Torres Del Paine et de son “W”. Une petite vingtaine de tentes dans le camping, soit environ 40 personnes. Et toujours un temps médiocre, entre averses et fort vent, ce nouvel an ne restera pas dans les anales. Mais il y a une bonne surprise. Des grillades offertes par l’équipe du camping (soit un afflux de protéines !), cela ne se refuse pas, surtout avant la journée la plus difficile qui m’attend demain.

Nouveau an oblige, à part quelques personnes qui ont décidés d’aller se coucher comme d’habitude (pour partir tôt le lendemain par exemple…), les autres sont tous restés autour du feu. Occasion de discuter un peu avec certain, donc Peter (aperçu le jour précédent au premier camping), un Anglais d’une soixantaine d’années qui voyage durant plusieurs mois en solitaire en Amérique du Sud. Et il se permet même de faire le grand parcours (mais en dormant et mangeant dans les refuges). Comme quoi,
même à son âge, on peut toujours voyager loin des touristes de base…ca me fera presque rêver
En cette période de fêtes, c’est aussi l’occasion pour les Chiliens de visiter un peu leur pays, et surtout de prendre l’air frais. Habiter dans une ville polluée comme Santiago, je ferais de même, c’est certain. Et parmi eux (ou elles), un groupe de six Chiliennes, toutes de Santiago ayant de décider de faire la grande boucle. Et heureusement pour moi (et mon pauvre espagnol), toutes savent parler un bon anglais, voir même une, un très bon français.
Un bon moment à découvrir la vie locale et la culture chilienne, différente du grand pays rival, l’Argentine. Très intéressant ! Et venant aussi d’un petit pays, je suis souvent pour les minorités

# Jour 3

Après s’être couché tard, j’ai décidé de mettre un réveil tardif, histoire d’avoir une bonne nuit de repos. Peu importe l’heure de départ, sachant que de toute façon, j’arriverai avant les premiers, même partit deux heures plutôt, surtout lors de ces journées difficiles, avec un fort dénivelé.

Dès le départ du camping, ça grimpe, beaucoup. D’abord dans un terrain très boueux (parfois jusqu’aux genoux), où il est difficile d’avancer. Et déjà là, je rattrappe un premier groupe partit une bonne demie-heure auparavant. Puis le chemin devient rocailleux, où il est beaucoup facile de marcher. Après un peu plus qu’une heure de marche, j’attaque le final, toujours accompagné de JB. Un final au fort dénivelé, entièrement dans la neige. Le premier groupe, partit plus de 2 heures avant, sont rejoint juste avant le col John Gardner. Au sommet, des fortes raffales, un ciel couvert (dommage pour les photos) mais heureusement pas de pluie (ou de neige).

De l’autre côté du col, une vue splendide sur un immense glacier, Glaciar Grey. Ce glacier me rappelle un peu un autre glacier, mais en Suisse, celui de l’Aletsch, un long glacier qu’il possible de longer avec une superbe vue.

Durant plusieurs heures, le chemin longe le glacier, avec des vues imprenables. Grandiose, malgré une faible lumière du aux nuages.
En un peu plus de trois heures, j’arrive au prochain camping (Paso). Comme d’habitude un point carte, cette fois-ci accompagné d’un bon chocolat chaud. Je regarde ma montre, et il n’est que 14h. Avec JB, on décide de continuer, d’attaquer la cinquième journée (selon le planning proposé dans le Lonely Planet – Trekking in the Patagonian Andes), histoire de rejoindre le prochain camping, Los Guardas citué à normalement 3 heures de marche. Je dis normalement, car ce parcours sera fait en à peine plus qu’une heure ! Et rebelote, pause avec un rapide point carte pour s’apercevoir qu’on peut tirer jusqu’au prochain camping (Grey), un camping payant contrairement aux deux précédents.

Au final, après 22 kilomètres de marche, on arrive en fin d’après-midi à la destination du jour. Un camping se situe à la fin du glacier Grey, où il est possible de le voir se jeter dans un lac, du même nom.

Très imprésionnant, surtout lorsqu’on réalise la taille de du glacier (grâce un bateau de touristes passant par là, un point minuscule navigant).
En arrivant au camping, j’ai une confirmation de ce que j’avais lu et entendu. Le camping Grey signifie, le début (ou la fin) du fameux “W”, ce parcours tant populaire. Et autant, il y a beaucoup, beaucoup de monde, à point qu’il soit même difficile de trouver une place pour nos tentes respectives. Et je ne parle même pas de la seule douche en fonction du camping, plus de 45 minutes de queue. On est bien sur le “W”, malheureusement.
Par contre, j’ai une très bonne surprise : les retrouvailles de Kim et Erik (une Australienne et un Néo-Zélandais), ayant tout comme moi, quittés leurs emplois respectifs, pour voyager 9 mois en Amérique du sud et en Amérique centrale. Et Erik est, tout comme moi, un grand fan de randonnées. Rencontrés pour la première fois sur la randonnée du parc national de Nahuei Huapi. Puis de nouveau sur ma deuxième randonnée à Fitz Roy, et finalement ici, sur le parcours du “W”. Un couple fort sympatique, avec qui nous avons passé de bons moments. Un grand merci à eux, en espérant peut-être les revoir un jour, en Australie (entre Sydney et Melbourne), ou alors en Europe.

# Jour 4

Le lendemain, départ tardif (ça sert à quoi d’arriver à 14h, quand le soleil se couche à après 22h !), destination le camping Italiano. Quelques passages ensoleillés (vous pouvez pas imaginer comme ca fait du bien de prendre un peu de soleil après plusieurs jours à marcher sous la pluie), et enfin une bonne luminosité :

Mais au vue du nombre de personnes marchant sur cette partie du Torres Del Paine, il faut pratiquement s’arrêter toutes les 5 minutes pour laisser passer quelqu’un venant en sens inverse, ou attendre plusieurs minutes derrière d’autres randonneurs (du dimanche) jusqu’à ce qu’ils veuillent bien vous laisser passer, réalisant qu’il peut aussi y avoir des gens qui marchent plus vite qu’eux. S’il y a un bien quelque chose qui m’irrite, c’est bien ça : ne pas pouvoir marcher à mon rythme ! Croiser 5 à 7 personnes par jour c’est pas la même chose qu’en croiser 5 par minute.

Au camping Italiano, n’ayant pas grand chose à faire, JB et moi-même avons décidés de construire quelques protections contre l’eau, en cas de forte pluie. Ca occupe, en attendant d’aller se coucher.

# Jour 5

Au programme de la journée, la vallée des Français (Valle del Francés). Une vallée sans grand interêt (peut-être un peu plus si la météo est bonne). L’unique photo de la journée du glacier (Glaciar del Francés) où on peut apercevoir et surtout entendre des avalanches. Un bruit qui retenti dans toute la vallée !

Au retour, en milieu d’après-midi, je m’interroge sur la suite de la randonnée. Après reflexion, j’aurais aimé continuer jusqu’au prochain camping (Los Cuernos), à seulement deux heures de marche. La raison est simple : afin de gagner un peu de temps sur la journée suivante, où je désire finir la boucle. De son côté, JB désire plutôt rester dans ce même camping, car il aimerait faire le levé du soleil sur Las Torres. Finalement, n’ayant pas le choix à cause de l’unique bruleur et set de cuisine, je choisis de passer une deuxième nuit au même endroit. Le réveil du lendemain se sera donc à l’aube…

# Jour 6

Comme prévu, mon réveil sonne à 5h du matin, juste après le levé du soleil. Et pour cause, une longue marche de plus de 30 kilomètres m’attend ! Et oui, contrairement à JB qui désire faire le levé du soleil sur Las Torres (le point de vue de la journée mais aussi et surtout la destination principales des touristes ne désirant marcher qu’une seule journée), je désire finir la randonnée aujourd’hui, avec un retour à Puerto Natales (la ville la plus proche du parc national), le bus de retour partant à 19:45 depuis l’entrée du parc. 
Grosse  nouveauté : un ciel bleu, pour la première fois…il est jamais trop tard, en cette dernière journée !

Le temps de ranger et préparer mes affaires, en prenant un petit-déjeuner, je quitte le camping à 6h15. Destination : le point de vue Las Torres, au pied des trois fameux tours que sont Torre Sur, Torre Central et Torre Norte. Une belle marche, d’abord le long du Lago Nordenskjold où mon appareil photo demande qu’à prendre des photos. Une lumière presque parfaite, admirez plutôt.

Puis je coupe à travers un très joli sentier, pas encore officiel, afin de rejoindre le coeur de la vallée Ascencio. Une vallée qui porte bien son nom : ca monte depuis le début jusqu’à la fin. Une journée qui commence très bien, une météo superbe, dee très beaux paysages et surtout je croise les premiers randonneurs un peu avant 9h. Soit pratiquement 3 heures de marche, sans être dérangé. Que du bonheur, comme dirait certain !

En alentour de la mi-journée, j’arrive au point vue, en quelque sorte le clou de la randonnée. Trois magnifiques tours, avec à leur pied, un petit lac, toujours sous un beau soleil, les quelques nuages permettant de faire de très belles photos.

J’en profite pour faire une petite sieste bien méritée sur un rocher au soleil dans cet endroit fabuleux. Au moment d’attaquer le chemin inverse jusqu’à l’entrée du parc, je regarde ma montre, il n’est que 13h. Avec un temps de descente estimé à environ 2 heures, il me reste beaucoup de temps. En redescend, je crois JB faisant la sieste au camping Torres. Petit repas où je rencontre un Genevois, aussi en voyage pour plusieurs mois, ayant fait la fin de son école obligatoire dans la même école que moi. Il connait même certaines personnes de mon village…comme quoi, le monde est petit !

18h30, soit après 11 heures de marche effective, j’arrive à l’entrée du parc. Une dernière attente d’une heure avant de retrouver un lit, et surtout de la nourriture fraîche !

Au final, le parc national du Torres Del Paine restera un très bon souvenir. Avec deux jours d’avance sur le planning du Lonely Planet, j’ai effectué le boucle, side trips compris, en 6 jours. A mon avis, il est même possible de faire cette randonnée en 5 jours un bon randonneur, tout en profitant du payage.
La meilleure partie est certainement ma troisième journée, hors du sentier du “W” (et c’est très bien comme ca), ce fameux passage John Gardner avec vue sur le glacier a tenu toutes ses promesses. Dommage pour le temps et surtout pour vous lecteurs, les photos n’étant pas terribles. Mais peu importe, les images sont là, graver à jamais (ou presque) dans ma mémoire !

Si je peux donner qu’un conseil aux prochains randonneurs qui n’ont qu’une seule (ou deux) journées, cela serait de partir du camping Grey jusqu’au col John Gardner. Peu de monde et surtout la plus belle partie de parc…le “W” étant trop touristique à mon goût !

Après un très très long voyage au départ de Sydney, je suis dans un premier temps arrivé à Santiago, la capitale du Chili. Cinq heure d’attente, puis la même chose à voler au-dessus de l’océan Pacifique pour finalement, après plus de 30 heures, arriver à Hanga Roa, la seule ville (ou village) de l’île.
Il faut savoir que les vols sont chers, car assuré par une seule et unique compagnie aérienne, LAN (la compagnie nationale chilienne). Et c’est tant mieux comme cela, car apparemment le tourisme pourrait détruire l’île, qui n’a pas les infrastructures pour acceuillir plus que le nombre de touristes actuels par année  (environ 40’000).

Comme vous pouvez le deviner, tout est cher sur l’île (nourriture, logement, …). Pour minimiser mes dépenses, direction un des rares campings officiels de l’île. Ambiance sympatique et vous pourrez y trouver tout ce qu’il vous faut : cuisine, douche chaude et même internet (mais alors d’une lenteur, cela faisait longtemps que j’avais pas vu cela). Et surtout, il y a Roger, le propriétaire du camping. Un Chilien ou pas. Il l’est probablement, car l’île appartient au Chili. Mais c’est tout. Il ne ressemble en rien aux Chiliens du contient, son apparence est plutôt celle des Polynésiens des îles du Pacifique.

# Jour 1

Première destination sur l’île, le volcan Rano Kau, à environ une heure de marche du camping. Il n’est plus en activité, avec un petit lac ayant pris forme dans le cratère.

En fin d’après-midi, mes premières statues ou moaïs…

# Jour 2

Réveil matinal afin d’y louer un vélo pour faire le tour de l’île, sous un soleil de plomb…

En début d’après-midi, petite sieste sur une deux seules plages de l’île, un endroit paradisiaque…

Le soir, retour plus vite que prévu au camping…pour cause de pluie ! Dommage, l’objectif était de faire quelques photos au couché du soleil.

# Jour 3

Dernière matinée avant de retourner sur le contient, à visiter les deux derniers sites, dont la fabuleuse carrière au pied du volcan Rano Raraku, où les statues étaient sculptés dans de la roche volcanique. Un must à visiter !

Pour finir, un petit conseil pour ceux qui voudraient visiter cette île un jour. Faites un tour du monde et demandez à intégré le vol Santiago – Ile de Pâques dans votre billet du monde, c’est beaucoup, beaucoup moins cher (peut-être 10% du prix).