Par contre, tout le monde a déjà entendu parlé de la ville la plus au sud de la planète : Ushuaïa, en Argentine. L’Argentine et son marketing “End of the World” ont réussi à faire croire à une très grande majorité des gens qu’Ushuaïa est la ville la plus au sud. Oui, mais non !

C’est simplement faux, et il suffit pour s’en convaincre de regarder une carte. En1998, une “guerre” entre le gouvernement chilien et argentin au sujet de la ville la plus au sud du monde fût lancée par un article écrit par un comité chilien ET argentin. Mais le gouvernement argentin l’a refusé. Et pour cause, au niveau touristique, pouvoir utiliser le slogan “La ville du bout du monde” est très vendeur !

Mais rassurez-vous, je n’y suis pas allé pour cela. La raison principale est encore pour y faire une randonnée, mais cette fois-ci, beaucoup moins touristique. Et pour cause, pas de refuges ou d’autres facilités (toilettes, habrits, etc.). Rien du tout, même pas de chemin tracé, à part quelques balises de temps en temps. Autant dire, un sens de l’orientation développé avec une bonne carte et sa boussole sont plus que nécessaire.

Toujours selon le Lonely Planet – Trekking in the Patagonian Andes (la référence dans le domaine à mon avis), cette randonnée est “moderate – demanding”, mais aussi annoncé comme l’une des plus difficiles qu’il est possible de trouver dans le guide, qui en compte quand même 32 différents. D’après ce guide, il faut compter 5 jours et 4 nuits pour faire la boucle, avec un départ et une arrivée à Puerto Williams. Et comme je suis plus “demanding” que “moderate”, JB et moi-même avons décidé d’ajouter une étape supplémentaire. La visite du Lago Windhond, le dernier lac avant le passage de Drake et les îles du Cap Horn. Un “side trip” annoncé de 5 heures (aller seulement), soit environ 10 heures avec le retour…

# Jour 1

Grâce à Cecilia et sa cuchufleta (sa voiture), le trajet jusqu’au vrai départ de la randonnée a été un peu réduit, puisqu’elle nous a déposé à l’entrée du parc national. J’aimerais en profiter pour la remercier, j’ai passé un agréable séjour dans son refuge El Padrino, que je recommande à tout le monde.

Départ sous la pluie pour rejoindre le Cerro Bandera à 550 mètres d’altitude (le départ se fait au niveau de la mer), où un vieux drapeau chilien flotte au vent. Puisqu’il y a un chemin, cette première partie est assez facile, mais le chemin est boueux (mais rien n’avoir avec le reste de la randonnée…) et beaucoup de vieux troncs d’arbres couchés ne facilitent pas l’avancée.

Puis commence le vrai parcours : plus aucun chemin et surtout des passages difficiles. Après avoir longé le flanc d’une montagne, je redescends afin d’arriver au Laguna del Salto.

Normalement, Laguna del Salto aurait du être le premier camping (il n’y pas de camping officiel, juste des endroits recommandés pour poser sa tente). Bouclé en un peu plus que 2 heures (alors que ce parcours est estimé à 4h), je décide de continuer pour deux raisons. La raison principale est simplement qu’on ne peut pas se permettre de suivre le planning suggéré, car nous avons prévus de faire la randonnée en 5 jours, y compris le side-trip jusqu’au Lago Windhond, qui prend à lui seul une longue journée. La deuxième, le terrain est totalement détrempé et je ne m’aurais pas vu planté ma tente à cet endroit.

Courte pause, étant complétement mouillé (il pleut depuis le départ), s’arrêter plus de 10 minutes, c’est risquer de prendre froid, et vu les températures à peine au-dessus du zéro, marcher est la seule solution pour ne pas tomber malade.
Après quelques minutes à chercher le chemin, je le trouve finalement…un parcours très raide, boueux et gorgé d’eau à cause des précipitations. Avant d’arriver au Paso Australia (805 m), la boue se transforme en neige, une neige encore très présente.

Puis en redescedant, je découvre un petit lac, en partie gelé avec une glace de couleur bleu foncé. Magnifique ! Puis je continue ma route en direction du prochain passage, Paso de Los Dientes. Autant dire, ca ne fait que monter et descendre tout le temps.

Finalement, en milieu d’après-midi, nous trouvons un très bon endroit pour planter notre tente. A une minute à pied d’un lac pour nos besoins en eau, et surtout juste à côté d’un immense rocher, qui nous permet de se protéger de la pluie, du vent et d’avoir un endroit au sac pour y faire un peu. Un vrai camp de base !

Grâce au feu, chaussures et habits mouillés ont séchés durant la soirée, une très bonne nouvelle avant de continuer ma route le lendemain.

# Jour 2

La fameuse journée qui ne fait pas partit du Dientes de Navarino, mais d’une autre randonnée appelé Lago Windhond. Départ au alentour de 10 heures, avec un sac pour deux allégé, afin d’y le minimum vital (eau, trousse de secours, veste thermique, nourriture et réchaud).
Avant de partir, j’avais entendu parlé des problèmes que cause les castors dans le sud de la Patagonie, aussi bien en Argentine qu’au Chili. Pour la petite histoire, les castors en provenance du Canada ont été introduits en 1946 dans la région Terria Del Fuego (Terre de feu), région tout au sud de l’Argentine (où se trouve Ushuaïa). L’idée était d’en faire un commerce grâce à leur fourrue. Mais ce fût un échec total : les températures n’étant pas aussi froides que dans le nord du Canada, les castors se sont retrouvés avec une fourrue quasi-inexistante. Et comme cerise sur le gâteau, les castors se reproduient jusqu’à poser de gros problèmes écologiques. Et oui, un castor ca coupe les arbres pour faire des barrages, qui ensuite crée des lacs qui innondent des régions complètes. Et comme les castors n’ont pas les prédateurs qu’il peut y avoir au Canada (ours, loup ou autre lynx), ils sont encore une belle vie dedans eux.
Et avec le temps, les castors ont réussi à traverser le canal de Beagle, le célèbre canal qui relie l’océan Atlantique à l’océan Pacifique, et qui sépare par la même occasion l’Argentine du Chile.

Et si après tout cela, vous s’y croyez toujours pas, il vous suffit de jeter un coup sur une carte. Beaucoup de lacs sont inexistants, pour la simple et bonne raison qu’ils ont été crées ces dernières années par ces sales bêtes (à force d’avoir les chaussures dans l’eau à longeur de journée donc les pieds mouillés, je vous assure que vous ne voyez plus les castors de la même façon !). Plus d’informations ici.

Je m’égare, mais un peu seulement, tellement les conséquences des castors sont visibles et importantes.
Après une longue montée, j’arrive au sommet du mont Bettinelli, où il est possible d’apercevoir le Lago Windhond ainsi que la Bahía Nassau, et surtout les dernières îles du continent américain, le Cap Horn !

C’est à partir cet endroit que commence les premières difficultés. Comme indiqué dans la brochure (voir mes conseils à la fin de ce post), les 400 prochains mètres sont dangereux. Pentes très raides avec précipice en contre bas, risques d’avalanches (et à cet endroit, il y avait encore beaucoup de neige, plus de 2 mètres), et surtout qu’un seul chemin. La brochure spécifie bien qu’il y en a qu’UN SEUL et que d’essayer un autre, ça serait prendre de gros risques. C’est toujours mieux de le savoir avant de commencer la descente, non ?

En bas, un joli lac de montagne, entouré par la neige.

Et comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessus, la pluie n’est pas loin. Epargné jusqu’à là depuis mon départ, la pluie fait son retour, pour mon plus grand bonheur…

Puis commence une nouvelle descente durant plus d’une heure à travers une luxuriante et humide forêt, qui rend le parcours très glissant. En bas, la traversée de la rivère Windhond est assez facile grâce à deux troncs d’arbres formant un pont.
La dernière partie n’a rien d’intéressant, et vous garantie d’avoir toujours les pieds mouillés : une longue traversée de marécages.

Finalement, après un peu plus que 4 heures de marche intensive, j’arrive au seul et unique refuge de ce parcours : le refuge Charles. Un vieux refuge, pas maintenu, au bord du fameux Lago Windhond qui nous permet de faire un bon chocolat chaud à l’abrit de la pluie et du vent.

Tout en buvant mon brevage, je réalise que j’ai réussi à atteindre le point le plus au sud de la planète qu’il est possible de rejoindre à pied. Au loin, j’imagine les îles du Cap Horn, que j’avais précédemment vues au sommet du mont Bettinelli, et encore un peu plus loin, l’Antartique…tout un symbole !

Après une heure de pause, j’attaque le retour, qui se fera tout en montée jusqu’au camp de base, où nos tentes respectives nous attendent pour une nouvelle nuit, sous la pluie…

# Jour 3

La pluie et encore la pluie au réveil et au moment de faire mon sac pour une nouvelle journée. Durant toute cette journée, je n’ai pris aucune photo, non pas que mon appareil photo s’est mis en grève, simplement à cause de la pluie. Et plus la journée passe, plus il pleut fort. Une pluie interrompue !

Au moment de trouver un terrain de camping, autant pour JB que moi, une grosse galère commence. Totalement mouillé, veste, pantalon, chaussures, et mêmes sous-vêtements, je dois d’abord trouver un endroit pas gorgé d’eau. Et là, après plus d’une heure de recherches, je trouve enfin un emplacement potable pour nos tentes. La galère continue, monter sa tente sous la pluie, avec toutes ses affaires mouillées (ou presque, heureusement que j’avais des sacs étanches, mais qui part encore en randonnée sans sac étanche…).

La soirée sera courte, voir inexistante, puisqu’une fois dans nos sacs de couchage, personne ne resortira de sa tente, despéré d’avoir toutes ces affaires temprées…

# Jour 4

Le lendemain matin, en me réveillant, j’ai de la peine à réaliser…mais c’est une réalité : il s’est arrêté de pleuvoir, enfiin ! D’un coup, ma motivation resurgit en essayer de faire sécher mes affaires. Les quelques arbres et buissons au alentour sont requisitionnés. On aurait dit un camp de gitans…

En milieu d’après-midi, j’arrive au début de la principale difficulté (physique) de la randonnée : l’ascension jusqu’au Paso Virgina. Une longue et difficile montée commence…la première partie se fait dans la boue, de la boue parfois jusqu’aux cuisses. Puis la boue laisse sa place aux rochers et cailloux, une avance plus facile qu’auparavant. Mais plus je monte, plus le vent se met à souffler, de puissances raffales qui vont jusqu’à me faire perdre mon équillibre.
Finalement arrivé au sommet, j’ai même le droit à une tempête de neige d’une rare violence. Et là, pensant avoir fait le plus difficile, je me suis en partie trompé. L’ascension est physiquement difficile, mais n’est pas dangereuse en tant que telle. Par contre, le descente, c’est une autre histoire. Regardez plutôt :

La météo n’étant pas bonne, la photo est sombre…mais croyez-moi, la vallée est un immense couloir à avalanches, et contrairement à la photo dans la brochure, il y a encore beaucoup beaucoup de neige. La descente s’effectue sur la droite, dans des cailloux heureusement. Mais attention à ne pas glisser, la pente étant très raide !

Difficile, mais pas dangereux si l’on descend gentillement. Une fois arrivé à la moitié, j’arrive sur un gros rocher, un endroit sûr pour effectuer une petite pause et faire un point carte, histoire de savoir où il faut passer. La première partie était clairement définie, si n’est pas le cas de la deuxième. Il n’y a simplement pas d’informations. Il faut se débrouiller…

Le soleil faisant une brève apparition, j’en profite pour faire une photo. Le chemin se trouve sur la gauche du lac, mais pas moyen de longer celui-ci, le neige étant présente jusqu’au niveau du lac. Après analyse de la situation, je propose à JB de passer dans un premier temps sur la droite, histoire d’éviter la neige et l’immense couloir à avalanche. N’ayant pas d’autres choix (à part descendre dans la neige, avec un risque non nul qu’une avalanche se déclenche sous ses pieds), il décide de me lui suivre.
Mais avant de pouvoir descendre, il faut longer sur la droite, dans une pente très raide, remplie de gros cailloux. Un passage très très dangereux, tout spécialement avec nos gros sacs à dos. Les cailloux partant sous nos pieds, il faut faire très attention et bien choisir où l’on pose ses pieds. Sinon c’est la chute assurée, 100 mètres plus bas, dans le couloir à avalanche.
Je décide de passer le premier, JB attendant sagement que je me retrouve de l’autre côté. Dans ce genre de cas, il ne faut jamais se suivre, une chute ou une coulée de cailloux pouvant facilement emporter le deuxième. C’est au tour de JB, qui a plus de pleine, étant plus lourd que moi, il glisse sur quelques mètres deux ou trois fois. Mais gardant son calme, il arrive de l’autre côté sain et sauf.
La suite sera moins dangereuse, descendant dans les cailloux plutôt que dans la neige. Une vingtaine de mètres avant le lac, on décide de traverser dans la neige, histoire de se retrouver du côté gauche du lac, de là le chemin continue dans la vallée. Une fois arrivé au pied du lac, je suis soulagé, pensant en avoir fini avec les parties dangereuses.

Une quinzaine de minutes plus tard, après avoir fini longer le lac, le chemin continue sur le flanc d’une montagne, recouverte de d’herbes mouillés très glissantes et de neige. La pente est raide et surtout 50 mètres plus bas, un torrent déchainé descend la vallée. Tout en suivant JB de quelques mètres, tout d’un coup, mon pied glisse et moi avec. A cet instant précis, je me dis, c’est la fin, la neige recouvrant totalement le flanc de la montagne jusqu’au torrent. J’essaye de m’arrêter à l’aide de mes mains, mais rien n’y fait, il m’est impossible de récuperer mon équillibre, mon sac étant trop lourd. Tout se passe très vite, la chute continue jusqu’au moment où j’aperçois une cassure d’une dizaine de centimètres dans la neige. Je réalise qu’il me reste peut-être une petite chance, si j’arrive à l’attraper avec ma jambe. Mon pied gauche s’y engouffre et je prie pour que la neige tienne sous mon poids. Réussissant à m’arrêter, puis à me relever, je remonte les quelques mètres de ma chute, en espérant ne pas glisser à nouveau.
Finalement, je retrouve le chemin, puis rattrape JB…qui comprend ce qu’il vient de m’arriver. Il a même la sagesse de dire que la fin de cette randonnée, “c’est du grand n’importe quoi”. Tout en me remettant de mes émotions, je réalise ce qu’il vient de m’arriver…je ne suis pas passer loin d’y rester, définitivement.

Après cet incident, la fin de la journée sera proche, arrivé en bas de la vallée où un fort vent souffle. Comme signaler dans la brochure, à cause des raffales, il n’y pas possible d’y planter sa tente. Direction donc la forêt, où le vent est quasi-inexisant, la forêt protégeant de celui-ci.

# Jour 5

Au réveil, ENFIN du beau temps, après pratiquement cinq jours de pluie sans interruption. De la peine à y croire, mais la pluie et les nuages ont laissés place un beau ciel bleu. La fin de la randonnée se fait en forêt, jusqu’à rejoindre la route reliant Puerto Navarino à Puerto Williams.
De retour à Puerto Williams, le dîner sera des pates à la carbonara, sauce maison, environ 600 grammes à deux…que du bonheur !

Au final, cette randonnée restera dans les annales, c’est certain. A part trois personnes nous suivant le troisième jour, nous avons rencontré personne. Dommage pour la météo, mais c’est peut-être ces mêmes conditions météorologiques qui ont font que la randonnée fût si particulière. Sans oublier, la descente après le passage du Paso Virigina très dangereux. Mais comme je le dis toujours, no risk, no fun !

Pour ceux qui voudraient tenter l’aventure (car c’est vraiment une aventure), voici quelques conseils :

• Ne PAS partir seul ! Durant 5 jours, si vous croisez une personne, il faut s’estimer heureux. Alors, s’il vous arrive n’importe quoi (une cheville cassée par exemple, ca me rappelerait presque une mésaventure sur Milford Track), vous avez le temps de voir mourrir tranquillement…
• Même si j’ai rencontré quelques personnes qui ont eu du beau temps durant cette randonnée, les conditions météorologiques sont connues pour être mauvaises, voir très mauvaises (expérience faite !). Ne partez donc pas si vous n’êtes pas équipés de bons vêtements chauds, windstopper (qui ne laisse pas passer le vent) et surtout dry (séchage rapide). Des chaussures waterproof sont obligatoires, même si après la première journée vous aurez les chaussures mouillées (merci aux castors).
• Le parcours de la randonnée est souvent difficile à trouver, car il n’y a pas de chemins. Ne croyez jamais être sur le bon chemin parce qu’il y a des traces. Beaucoup de gens se sont perdus maintes fois, il y a donc une forte probabilité que les traces proviennent de ces personnes. Je vous recommande donc les deux brochures du gouvernement, disponibles ici pour le Dientes de Navarino et ici pour le Lago Windhond. Elles contiennent une description plus que nécessaire.
• Après le passage Paso Virgina, faite très attention, surtout s’il reste encore de la neige. Il est de fort risque d’avalanches et de chutes dans le torrent à cause d’un terrain très glissant.

Mais peu importe le monde, car il est toujours possible d’éviter la foule, surtout lorsqu’on sort des sentiers battus. Et comme vous pouvez l’imaginer, c’est bien ce que je compte faire, étonnant non ?

Revenons sur les différentes randonnées qu’il est possible d’y faire. Il y a deux ballades d’un jour, l’une facile, l’autre réserver aux personnes qui ne marchent pas pour la première fois. Puis il y a le parcours le plus connu, appelé “W” (simplement parce qu’il ressemble à un W). Une randonnée pouvant se faire en 3, 4 ou 5 jours. La majorité des gens la fait en 4 jours. Une randonnée pouvant être assez facile, car si l’on veut, il est possible de prendre qu’un petit sac à dos avec. Devenue tellement populaire, on trouve des hotels avec restaurants (même un hotel de luxe à plus de 2’000 USD la nuit !), des refuges louant tout ce que vous voulez, et des petits magasins vendant de la nourriture. Autant dire, si vous avez de la l’argent, le “W” peut se faire en mode ballade du dimanche. Mais est-ce encore de la randonnée (trekking) à ce stade là ?

La dernière, appelé Paine Circuit, est une randonnée annoncé de 8 jours et 7 nuits. Le parcours fait une boucle, en passant par les régions reculées du parc puis en revenant sur le parcours du fameux “W”. Et surtout le Paine Circuit traverse une partie montagneuse, physiquement difficile, surtout si vous êtes lourdement chargé, sans oublier le facteur conditions météorologiques qui peuvent rendre ce passage infranchissable. Avis aux amateurs.

Maintenant que vous savez tout sur les différents parcours du Torres Del Paine, je vous laisse deviner la randonnée que j’ai choisie…

C’est partit pour 8 jours et 7 nuit au coeur du Torres de Paine !

# Jour 1

Après une longue préparation de mon sac à dos le jour précédent, tout spécialement en ce qui concerne la nourriture, j’arrive à l’entrée du parc. Et là, comme prévu, il faut passer à la caisse. 15’000 pesos chiliens (soit 30 CHF) de droit d’entrée. Cher, car selon ce même gouvernement, cet argent sert aussi à financer les autres parcs nationaux du pays, beaucoup moins populaire. Je ne sais pas pourquoi, je n’y crois que moyennement…

A 11h, je me mets enfin en route, accompagné de Jean-Baptiste, direction le premier camping du jour, Seron. Parcours facile effectué en 3 heures, en longeant la Rio Paine (une rivière).

Arrivé à un sympatique et relaxant camping, j’effectue une petite pause accompagné d’un point carte. Après discussion, je décide de continuer et de faire la deuxième journée dès le premier jour. Les journées sont longues (le couché du soleil étant vers 22h30) et cela permet d’avoir un jour à disposition, au cas où…par exemple lors du fameux passage John Gardner.

Dès la remise en route, le temps change radicalement. Fort vent, avec quelques averses…

Après presque 5 heures plus tard, j’arrive finalement au camping (Dickson), fatigué après plus de 8 heures de marche effective. Une grosse journée, mais qui me permet de faire une grasse matinée le lendemain, et surtout une petite journée. Un grand camping, avec un refuge pour ce qui veulent dormir au chaud et/ou manger un repas (je vous épargne les prix, c’est très très cher !). Vu mon budget, direction le camping avec ma tente, et comme d’habitude ma purée et/ou ma polenta, avec une petite sauce Knor pour donner un peu de goût.

# Jour 2

Au réveil, à 10 heures, le camping est pratiquement vide. Départ vers 13h, pour une marche annoncée de 4 heures. Pour une fois, le temps estimé est correct, ce qui n’est que rarement le cas. Une deuxième journée de marche pas terrible, rien de spécial à voir à part peut-être un point de vue sur le glacier Los Perros. Et surtout une météo toujours aussi capricieuse.

Avec tout cela, j’en aurais presque oublié la date du jour, un certain 31 janvier 2009. Et oui, comme voulu, ma fête de l’an se fera dans un camping (Los Perros), hors des sentiers battus du Torres Del Paine et de son “W”. Une petite vingtaine de tentes dans le camping, soit environ 40 personnes. Et toujours un temps médiocre, entre averses et fort vent, ce nouvel an ne restera pas dans les anales. Mais il y a une bonne surprise. Des grillades offertes par l’équipe du camping (soit un afflux de protéines !), cela ne se refuse pas, surtout avant la journée la plus difficile qui m’attend demain.

Nouveau an oblige, à part quelques personnes qui ont décidés d’aller se coucher comme d’habitude (pour partir tôt le lendemain par exemple…), les autres sont tous restés autour du feu. Occasion de discuter un peu avec certain, donc Peter (aperçu le jour précédent au premier camping), un Anglais d’une soixantaine d’années qui voyage durant plusieurs mois en solitaire en Amérique du Sud. Et il se permet même de faire le grand parcours (mais en dormant et mangeant dans les refuges). Comme quoi,
même à son âge, on peut toujours voyager loin des touristes de base…ca me fera presque rêver
En cette période de fêtes, c’est aussi l’occasion pour les Chiliens de visiter un peu leur pays, et surtout de prendre l’air frais. Habiter dans une ville polluée comme Santiago, je ferais de même, c’est certain. Et parmi eux (ou elles), un groupe de six Chiliennes, toutes de Santiago ayant de décider de faire la grande boucle. Et heureusement pour moi (et mon pauvre espagnol), toutes savent parler un bon anglais, voir même une, un très bon français.
Un bon moment à découvrir la vie locale et la culture chilienne, différente du grand pays rival, l’Argentine. Très intéressant ! Et venant aussi d’un petit pays, je suis souvent pour les minorités

# Jour 3

Après s’être couché tard, j’ai décidé de mettre un réveil tardif, histoire d’avoir une bonne nuit de repos. Peu importe l’heure de départ, sachant que de toute façon, j’arriverai avant les premiers, même partit deux heures plutôt, surtout lors de ces journées difficiles, avec un fort dénivelé.

Dès le départ du camping, ça grimpe, beaucoup. D’abord dans un terrain très boueux (parfois jusqu’aux genoux), où il est difficile d’avancer. Et déjà là, je rattrappe un premier groupe partit une bonne demie-heure auparavant. Puis le chemin devient rocailleux, où il est beaucoup facile de marcher. Après un peu plus qu’une heure de marche, j’attaque le final, toujours accompagné de JB. Un final au fort dénivelé, entièrement dans la neige. Le premier groupe, partit plus de 2 heures avant, sont rejoint juste avant le col John Gardner. Au sommet, des fortes raffales, un ciel couvert (dommage pour les photos) mais heureusement pas de pluie (ou de neige).

De l’autre côté du col, une vue splendide sur un immense glacier, Glaciar Grey. Ce glacier me rappelle un peu un autre glacier, mais en Suisse, celui de l’Aletsch, un long glacier qu’il possible de longer avec une superbe vue.

Durant plusieurs heures, le chemin longe le glacier, avec des vues imprenables. Grandiose, malgré une faible lumière du aux nuages.
En un peu plus de trois heures, j’arrive au prochain camping (Paso). Comme d’habitude un point carte, cette fois-ci accompagné d’un bon chocolat chaud. Je regarde ma montre, et il n’est que 14h. Avec JB, on décide de continuer, d’attaquer la cinquième journée (selon le planning proposé dans le Lonely Planet – Trekking in the Patagonian Andes), histoire de rejoindre le prochain camping, Los Guardas citué à normalement 3 heures de marche. Je dis normalement, car ce parcours sera fait en à peine plus qu’une heure ! Et rebelote, pause avec un rapide point carte pour s’apercevoir qu’on peut tirer jusqu’au prochain camping (Grey), un camping payant contrairement aux deux précédents.

Au final, après 22 kilomètres de marche, on arrive en fin d’après-midi à la destination du jour. Un camping se situe à la fin du glacier Grey, où il est possible de le voir se jeter dans un lac, du même nom.

Très imprésionnant, surtout lorsqu’on réalise la taille de du glacier (grâce un bateau de touristes passant par là, un point minuscule navigant).
En arrivant au camping, j’ai une confirmation de ce que j’avais lu et entendu. Le camping Grey signifie, le début (ou la fin) du fameux “W”, ce parcours tant populaire. Et autant, il y a beaucoup, beaucoup de monde, à point qu’il soit même difficile de trouver une place pour nos tentes respectives. Et je ne parle même pas de la seule douche en fonction du camping, plus de 45 minutes de queue. On est bien sur le “W”, malheureusement.
Par contre, j’ai une très bonne surprise : les retrouvailles de Kim et Erik (une Australienne et un Néo-Zélandais), ayant tout comme moi, quittés leurs emplois respectifs, pour voyager 9 mois en Amérique du sud et en Amérique centrale. Et Erik est, tout comme moi, un grand fan de randonnées. Rencontrés pour la première fois sur la randonnée du parc national de Nahuei Huapi. Puis de nouveau sur ma deuxième randonnée à Fitz Roy, et finalement ici, sur le parcours du “W”. Un couple fort sympatique, avec qui nous avons passé de bons moments. Un grand merci à eux, en espérant peut-être les revoir un jour, en Australie (entre Sydney et Melbourne), ou alors en Europe.

# Jour 4

Le lendemain, départ tardif (ça sert à quoi d’arriver à 14h, quand le soleil se couche à après 22h !), destination le camping Italiano. Quelques passages ensoleillés (vous pouvez pas imaginer comme ca fait du bien de prendre un peu de soleil après plusieurs jours à marcher sous la pluie), et enfin une bonne luminosité :

Mais au vue du nombre de personnes marchant sur cette partie du Torres Del Paine, il faut pratiquement s’arrêter toutes les 5 minutes pour laisser passer quelqu’un venant en sens inverse, ou attendre plusieurs minutes derrière d’autres randonneurs (du dimanche) jusqu’à ce qu’ils veuillent bien vous laisser passer, réalisant qu’il peut aussi y avoir des gens qui marchent plus vite qu’eux. S’il y a un bien quelque chose qui m’irrite, c’est bien ça : ne pas pouvoir marcher à mon rythme ! Croiser 5 à 7 personnes par jour c’est pas la même chose qu’en croiser 5 par minute.

Au camping Italiano, n’ayant pas grand chose à faire, JB et moi-même avons décidés de construire quelques protections contre l’eau, en cas de forte pluie. Ca occupe, en attendant d’aller se coucher.

# Jour 5

Au programme de la journée, la vallée des Français (Valle del Francés). Une vallée sans grand interêt (peut-être un peu plus si la météo est bonne). L’unique photo de la journée du glacier (Glaciar del Francés) où on peut apercevoir et surtout entendre des avalanches. Un bruit qui retenti dans toute la vallée !

Au retour, en milieu d’après-midi, je m’interroge sur la suite de la randonnée. Après reflexion, j’aurais aimé continuer jusqu’au prochain camping (Los Cuernos), à seulement deux heures de marche. La raison est simple : afin de gagner un peu de temps sur la journée suivante, où je désire finir la boucle. De son côté, JB désire plutôt rester dans ce même camping, car il aimerait faire le levé du soleil sur Las Torres. Finalement, n’ayant pas le choix à cause de l’unique bruleur et set de cuisine, je choisis de passer une deuxième nuit au même endroit. Le réveil du lendemain se sera donc à l’aube…

# Jour 6

Comme prévu, mon réveil sonne à 5h du matin, juste après le levé du soleil. Et pour cause, une longue marche de plus de 30 kilomètres m’attend ! Et oui, contrairement à JB qui désire faire le levé du soleil sur Las Torres (le point de vue de la journée mais aussi et surtout la destination principales des touristes ne désirant marcher qu’une seule journée), je désire finir la randonnée aujourd’hui, avec un retour à Puerto Natales (la ville la plus proche du parc national), le bus de retour partant à 19:45 depuis l’entrée du parc. 
Grosse  nouveauté : un ciel bleu, pour la première fois…il est jamais trop tard, en cette dernière journée !

Le temps de ranger et préparer mes affaires, en prenant un petit-déjeuner, je quitte le camping à 6h15. Destination : le point de vue Las Torres, au pied des trois fameux tours que sont Torre Sur, Torre Central et Torre Norte. Une belle marche, d’abord le long du Lago Nordenskjold où mon appareil photo demande qu’à prendre des photos. Une lumière presque parfaite, admirez plutôt.

Puis je coupe à travers un très joli sentier, pas encore officiel, afin de rejoindre le coeur de la vallée Ascencio. Une vallée qui porte bien son nom : ca monte depuis le début jusqu’à la fin. Une journée qui commence très bien, une météo superbe, dee très beaux paysages et surtout je croise les premiers randonneurs un peu avant 9h. Soit pratiquement 3 heures de marche, sans être dérangé. Que du bonheur, comme dirait certain !

En alentour de la mi-journée, j’arrive au point vue, en quelque sorte le clou de la randonnée. Trois magnifiques tours, avec à leur pied, un petit lac, toujours sous un beau soleil, les quelques nuages permettant de faire de très belles photos.

J’en profite pour faire une petite sieste bien méritée sur un rocher au soleil dans cet endroit fabuleux. Au moment d’attaquer le chemin inverse jusqu’à l’entrée du parc, je regarde ma montre, il n’est que 13h. Avec un temps de descente estimé à environ 2 heures, il me reste beaucoup de temps. En redescend, je crois JB faisant la sieste au camping Torres. Petit repas où je rencontre un Genevois, aussi en voyage pour plusieurs mois, ayant fait la fin de son école obligatoire dans la même école que moi. Il connait même certaines personnes de mon village…comme quoi, le monde est petit !

18h30, soit après 11 heures de marche effective, j’arrive à l’entrée du parc. Une dernière attente d’une heure avant de retrouver un lit, et surtout de la nourriture fraîche !

Au final, le parc national du Torres Del Paine restera un très bon souvenir. Avec deux jours d’avance sur le planning du Lonely Planet, j’ai effectué le boucle, side trips compris, en 6 jours. A mon avis, il est même possible de faire cette randonnée en 5 jours un bon randonneur, tout en profitant du payage.
La meilleure partie est certainement ma troisième journée, hors du sentier du “W” (et c’est très bien comme ca), ce fameux passage John Gardner avec vue sur le glacier a tenu toutes ses promesses. Dommage pour le temps et surtout pour vous lecteurs, les photos n’étant pas terribles. Mais peu importe, les images sont là, graver à jamais (ou presque) dans ma mémoire !

Si je peux donner qu’un conseil aux prochains randonneurs qui n’ont qu’une seule (ou deux) journées, cela serait de partir du camping Grey jusqu’au col John Gardner. Peu de monde et surtout la plus belle partie de parc…le “W” étant trop touristique à mon goût !

Cette randonnée est assez facile, seules les conditions météorologiques peuvent la rendre un peu plus dure. Et surtout, il est possible de voir les principaux points de vue en une journée, soit au départ d’El Chalten. Il est donc possible de passer toutes les nuits au chaud.

Mais si vous voulez y être avant la horde de touristes (surtout en cette haute saison), préférez le camping. Et devenez quoi, j’ai choisi de faire du camping.

# Jour 1

Départ d’El Chalten en fin de matinée, le chemin jusqu’au premier camping (Agostini) étant seulement de deux heures. Sur le parcours, premières vues sur le Cerro Torre.

En milieu d’après-midi, après avoir planté ma tente, le ciel s’est un peu découvert. J’en ai profité pour aller visiter le Laguna Torre, à seulement 5 minutes du camping.

On peut même y voir des morceaux du glacier flottant dans le lac, en quelques sortes mes premiers icebergs.

Le soir, un ciel découvert me permet de voir un joli couché de soleil, mais pas sur le Cerro Torre, malheureusement (les nuages sont pratiquement toujours accochés au sommet).

# Jour 2

Départ du camping de nouveau tardif, la distance jusqu’au prochain camping (Poincenot) n’étant qu’à 3 heures de marche.

Enfin d’après-midi, visite du Laguna de Los Tres au pied du mont Fitz Roy, un must selon les différents guides de voyage. De nombreux touristes viennent visiter ce point de vue en une journée au départ d’El Chalten. Le chemin jusqu’au lac depuis le camping est assez escarpé, avec un très très fort vent au sommet…certaines raffales vont jusqu’au vous faire tomber par terre. Dans ce cas, il n’y a pas d’autres choix que de s’avoir au sol, et attendre que la raffale passe.

En voyant ces belles plaques de glaces, j’ai pas pu m’empêcher de marcher dessus, tout en sachant que c’était assez dangeureux (je vous laisse imaginer la température de l’eau et surtout le temps à vivre une fois tombé dedans).

Le soir de Noël, quelques bougies…symboliquement.

# Jour 3

La météo étant pluvieuse, j’ai décidé de laisser tomber la dernière partie de la randonnée, et de rester au même endroit un deuxième jour, étant donné qu’un retour à El Chalten n’était pas possibe (tous les hotels et autres auberges de jeunesse étant complets).

Petite visite du galcier Piedras Blancas vers midi.

Avant un rapide retour à El Chalten pour y envoyer un ou deux emails, en ce jour de Noël (comptez tout de même 4 à 5 heures de marche).

# Jour 4

Retour à El Chalten, avec enfin, un ciel bleu.

Au final, Fitz Roy est une jolie randonnée, accessible à beaucoup de monde. Seule la météo
capricieuse la rend un peu plus difficile.

Après deux jours à Valpariso (ou Valpo pour les intimes) entre habitations colorées et voyous (même la police est venue m’avertir qu’il fallait faire attention…), je me suis finalement rendu à Puerto Montt au sud de Santiago puis dans un deuxième temps à Bariloche en Argentine. Bariloche, une des dernières grandes villes (si ce n’est la dernière) avant de continuer ma route vers le sud. Saviez-vous que la Suisse possède une colonie ? Bariloche est une véritable reproduction de la Suisse en plein coeur de la Patagonie : montagnes, lacs, forêts de sapin, stations de ski, chalets en bois (avec des noms comme Gstaad), fondue, chocolateries dans tous les rues et même des Grands Saint-Bernards (vous savez, les chiens de recours) ! J’ai même vu des auto-collants pour la fameuse coupe de monde de ski à Crans-Montana, en 1987 ! Et s’il vous fallait encore un exemple, on appelle cette ville La Suisse argentine, tout simplement !
Alors j’ai bien-entendu voulu savoir pourquoi…la réponse se trouvant dans mon guide de voyage. Bariloche a été fondé par un Suisse apparemment. C’est aussi simple que cela !

Revenons sur la randonnée qui m’attendait, mais avant de commencer, j’aimerais signaler que j’ai retrouvé mon ex-collègue, Jean-Baptiste (JB pour les intimes), (de nouveau) motivé par faire de randonnées. Cela tombe bien, moi aussi ! Selon le tout récent guide Trekking in the Patagonian Andes de chez Lonely Planet (que je recommande au passage), la difficulté de cette randonnée est notée moderate-demanding. Selon l’auteur, cela correspond à :

• Moderate : a walk with challenging terrain, often involving longer distances and steep climbs.
• Demanding : a walk with long daily distances and difficult terrain with significant elevation changes; may involve challenging route route-finding and high-altitude or glacier travel.

Pour ceux qui ne comprennent rien à l’anglais, cela signifie des chemins difficiles, avec des longues distances et du dénivelé. Et durant le mois de décembre, la neige peut encore être présente, rendant certaines parties de la randonnée encore plus difficiles…

# Jour 1

Arrivé à Villa Catedral (la station de ski la plus populaire d’Argentine, voir d’Amérique du Sud), deux choix sont possibles pour rejoindre le premier refuge (Refugio Frey) : soit on effectue l’ascension à pied, mais on manque les paysages depuis les sommets, le refuge ne se trouvant pas sur les hauteurs, mais en contre bas ou alors on effectue la montée en télésiège pour ensuite suivre la crête de la montagne et rescendre sur le refuge.

Pensant que cela sera plus simple, surtout avec nos sacs de plus de 20 kg, nous choisissons de prendre le télésiège. A l’arrivée, je découvre les dernières plaques de neige, où certains jeunes Argentins découvrent pour la première fois la neige en jouant avec des boules de neige.

Pendant plus de deux heures, nous longeons la crête (Cordon Catedral), à 2’000 mètres d’altitude, avec presque autant de vide sous nos pieds. Autant dire qu’avec le poids de nos sacs, la stabilité est loin d’être parfaite, surtout quand quelques plaques de neige sont sur le chemin.

Arrivé au croissement entre le chemin du premier jour et celui du second (Cancha de Futbol), je pensais être déjà (presque) arrivé. Mais pas du tout. En voyant la descente, je réalise que cela va être difficile : des pentes raides et surtout de la neige partout (certaine partie avec un mètre de profond), avec en prime un petit lac enneigné à contourner…ou pas.

Mes chaussures de marche étant arrivées en fin de vie en quittant l’Australie, j’ai profité de mon passage à Santiago pour en acheter des nouvelles, de fabrication suisse (Mammut) pour mon plus grand plaisir, mais aussi étonnement. En effet, c’était la première fois que je voyais des chaussures Mammut. En y regardant de plus près, c’est une autre marque suisse mondialement connue qui les fabriquent pour Mammut : Raichle. Et le slogant de Mammut est clair : Outside Mammut – Inside Raichle (apparemment Raichle s’est fait racheter par Mammut…)
Mais c’est pas le cas pour tout le monde. JB ayant des chaussures plus vraiment (voir plus du tout) étenches, il a bien galéré. Et je ne parle même pas de sa chute qui lui a couté son pantalon. Autant dire qu’arrivé au refuge, il pensait déjà à sa carte de crédit qui allait devoir fumer une fois encore : nouvelles paires de chaussures et nouveau pantalon de randonnée. Il était prévenu, les randonnées en Patagonie, c’est pas les ballades du dimanche après-midi !

# Jour 2

En me réveillant, je découvre un JB sur le point de renoncer à la suite, un peu malade. Et surtout après une première journée difficile, ses chassures sont toujours autant mouillées.
Finalement, il choisit de tenter le coup, sachant que la randonnée sera plus courte que prévue, la partie depuis le refuge San Martin (ou Jakob) jusqu’au refuge suivant, Italia (soit normalement la 3ème journée) étant fermée (pour information, cette partie est reservée, selon les dires du Lonely Planet, aux randonneurs très expérimentés et équipés de crampons / piolet). Pas étonnant donc que ce sentier soit fermé, surtout en ce début de saison !

Retour sur nos pas, avec cette fois, la montée jusqu’à Cancha de Futbol. Le météo étant meilleure que le jour précédent, j’en profite pour faire quelques photos de cet endroit magnifique.

Le beau temps n’étant que rarement au rendez-vous en Patagonie, c’est aussi une occasion de faire une petite photo de moi, qui j’aime tout particulièrement. Admirez plutôt le style :

Regardez bien le nuage qui passe dernière mois…il y a un petit air de Dragon Ball, n’est-ce pas ? Mais rassurez-vous, mon sac à dos n’est jamais bien loin.

Après la séance photo, j’effectue l’acension, bien entendu dans la neige, avec un final ressemblant à de la grimpe. Au sommet, j’ai le droit à une vue imprenable sur toute la région, avec en prime un ciel bleu.

La descente qui s’en suivera sera l’une des plus dangeureuse que j’ai faite durant mes nombreuses randonnées. Plus d’une heure et demie à rider (ou glisser) de rochés en rochés sur des pentes très très raides. Un moment d’inattention et c’est la chute assurée, plus de 300 mètres plus bas.
Pour vous donnez une idée, voici à quoi cela ressemble de près :

Et de loin, c’est encore plus impréssionant :

Oui oui, vous ne revez pas, le chemin pour descendre est exactement celui que vous voyez sur cette photo ci-dessus !

Pas sûr que je le referrais, tant ce passage est dangereux. En bas, petite pause pour nous remettre de nos efforts et émotions respectifs. Pensant que la suite serait plus facile, je me suis, de nouveau, trompé. Mais alors complétement ! Une deuxième ascension, encore plus raide et longue nous attendait, toujours dans autant de neige. Seule ma motivation a en finir avec cette journée m’a permis d’arriver au sommet, dans un état de fatigue extrême.
Au sommet, je découvre une nouvelle vue sur la vallée que je venais de traverser.

Quelques mètres plus loin, pensant vraiment que je suis arrivé (je ne sais pas pourquoi, mais à chaque nouvelle étape franchie, j’espèrais être arrivé…), je découvre le final, avec une vue sur le refuge :

N’en croyant pas mes yeux, je vois le refuge du jour (Jakob). Mais au moins 500 mètres en contre bas !!! Et surtout le chemin pour y accéder est du même style que le descente précédente : très très raide et plein de rochés. Je mettais dit que je ne ferais plus ce genre de descente…mais ai-je le choix ? Certainement pas ! Après plus d’une heure, j’arrive sain et sauf au refuge, mais dans quel état physique. Mais nous l’avons fait ! Et c’est ça qui compte !

Au final, cette journée de plus de 7 heures de marche restera dans les anales comme l’une des plus difficiles que j’ai jamais faite. Grimper dans la neige, sans raquettes, avec des sacs à dos d’environ 20 kg, et rescendre des pentes en glissant de rochés en rochés, c’est une expérience unique, pour autant que vous arrivez sain et sauf. Et heureusement, c’était mon cas !

# Jour 3

Au réveil, la première chose que j’entends, c’est JB qui se plaint, à juste titre, qui a, de nouveau, mal dormi. Et heureusement encore que la gardienne du refuge (Paula, merci à elle pour sa gentiellesse et sa disponibilité) nous a preté des couvertures pour la nuit. Comme je l’avais déjà remarqué en Tasmanie
et en Nouvelle-Zélande, nos sacs de couchage ne sont clairement pas adatpés à ces basses températures…encore un nouvel équipement à acheter.

Avant de partir, petite photo de reflet qu’offre le lac :

La dernière journée fût tranquille. A part quelques rivières à traverser, rien de spécialement diffcile. Juste histoire de s’assurer que JB a toujours les pieds mouillés…

Le retour s’est donc fait plus tôt que prévu, n’ayant pas le choix, la prochaine partie étant fermée. Dommage, car j’aurais vraiment bien aimé finir cette fabuleuse randonnée, physiquement très difficile, mais c’est peut-être cela que j’aime aussi…

Brisbane, une ville que j’avais déjà visité par le passé, lors de mon premier voyage sur cette même côte est. Alors pourquoi y retourner ? J’ai eu une opportunité de revoir Kate, une Australienne récemment rencontrée sur la fabuleuse randonnée de l’Overland Track, en Tasmanie. Et comme elle m’a invité quelques jours, je n’ai pas pu refusé sa généreuse invitation.

Au programme, quelques jours avec sa famille, puis une première randonnée à la frontière entre les états du Queenland et de la Nouvelle Galles du Sud, appelé justement Border Track. Et pour changer de mes marches en solitaire, cette fois-ci, toute sa famille y était présente : son mari Neal, ses deux enfants (1 an et demi, et 3 ans) ainsi que sa soeur. Et dans ces circonstances, les 21 km du Border Track n’était, bien entendu, pas possible. La randonnée s’est donc réduite en une partie seulement, une dizaine de kilomètres, suffisant lorsque des enfants en bas âge sont présents.

La randonnée fût très intéressante, Kate et son mari, tout deux passionnés par la nature, connaissent pratiquement tout sur la faune et la flore locales. Cela me rappelerait presque une randonnée en Birmanie, avec un guide hors du common.
J’ai même eu le droit de ressembler à un pirate, en donnant à manger à des perruches avec ses enfants. Un grand moment !

# Jour 1

Après cette journée familiale, je suis repartit en solitaire, sur l’île de Moreton, à une heure et demi du port de Brisbane. Et autant dire, s’y rendre par soi-même, c’est pas une mince affaire.

Premièrement, obtenir des informations. J’ai cru qu’en allant voir le centre d’information au coeur de Brisbane, je pourrais trouver ce que je voulais (ferry, camping, cartes, sentiers de randonnées, …). Je me suis totalement trompé. A part des brochures pour des tours à 300 AUD pour trois jours, j’ai rien trouvé. J’ai donc finalement cherché sur internet, en trouvant comment réserver mes nuits en camping, ainsi le nom d’une compagnie (MiCat) assurant la liaison avec l’île en ferry.

Deuxièment, le jour de mon départ, je me suis rendu compte qu’il n’y pas de transport publique pour aller jusqu’au port de Brisbane, le port étant un port de frêt, et uniquement de frêt. J’ai donc du prendre un taxi pour faire les 5 derniers kilomètres, après avoir voyagé en train jusqu’à la station la plus proche du port.

Finalement, après une heure et demie de ferry, je débarque sur l’île. Malheureusement, la météo est mauvaise, la pluie est rendez-vous, depuis mon départ de Brisbane.

La pluie s’arrête quelques instants, je profite donc pour plantr ma tente, tout en cas essayer. La pluie se remettant à tomber, après quelques dizaines de minutes à mettre battre avec un manuel mal foutu, mouillé, donc au final pratiquement illisible, j’abandonne pour aller me mettre à l’habrit en attendant que la pluie passe. Mais plus d’une heure après, il pleut toujours autant, avec même de la grêle par moment (selon un local qui vit sur l’île depuis 14 ans, il n’a jamais vu de la grêle…). Je prends mon mal en patience, mais ma patience à des limites, surtout quand la nuit commence à tomber, que j’ai un manuel illisible et que j’ai jamais monté ma tente auparavant (oui oui, je sais, c’est ma faute, mais qui le fait avant ? Personne !).

Finalement, je réussis à monter ma tente juste avant le couché du soleil. Un couché du soleil somptueux, comme pour me récompenser de ma patience…

# Jour 2

Le lendemain matin, avant de commencer ma première journée de marche direction le nord-est de l’île, je profite de longer la côte ouest en direction du sud. De superbes plages comme j’en avais vu par le passé, avec en prime quelques habitants inabituels, dont quelques dophins (mais nageant beaucoup trop vite pour prendre de jolies photos).

Après une heure, je me décide à partir pour rejoindre mon camping du jour, à l’opposé de l’île. Je commence d’abord par longer la côte vers le nord sur quelques kilomètres avant de suivre la route qui traverse l’île d’ouest en est.

Et je réalise que c’est moins facile que ce que je pensais. Il faut savoir que l’île de Moreton totalement recouverte par le sable et une forêt assez dense. C’est pour cela qu’on y trouve seulement des 4×4 et rien d’autres. Il est impossible de circuler sans ce genre de véhicules. Mais je ne me décourage pas pour autant, autant qu’une dizaine de kilomètres m’attendent.

Je pensais aussi trouver quelques chemins pour randonnée, mais en réalité, il y en a que deux, au centre de l’île. Le reste, c’est des routes de sable, empreintées par les 4×4. Alors n’ayant pas le choix, je traverse l’île sur la route, en laissant passés les quelques 4×4, qui me regarde bizarrement (j’y reviendrai…).
Juste avant d’arriver sur la côte est, après quelques heures de marche, je me rends au départ d’une des deux randonnées (Telegraph Track), où il est possible de monter sur le sommet de l’île, culminant à presque 300 mètres d’altitude. Suffisant pour avoir une vue d’ensemble de l’île.

En redesendant, je commence vraiment à réaliser que faire de la randonnée sur cette île n’est peut-être (surement) pas adapté. Les kilomètres de marche dans le sable, la chaleur qui commence à se faire vraiment sentir (il doit faire dans les 35°C) et sous un soleil de plomb ne sont, vraiment, pas propice à la randonnée. Et c’est pas tout, l’île étant truffée de serpents (et qui sont biensûr parmis les plus dangereux de la planète), il faut éviter de marcher en dehors des plages ou routes. Tous les 100 mètres, vous pouvez entendre, et de temps en temps voir, dans les busquets un serpent qui s’éloigne. Mais à aucun moment (ou pas), j’ai imaginé qu’il pouvait m’arriver quelque chose, qui plus est, en solitaire. Et pour vous dire franchement, à part quelques 4×4 sur la route qui traverse l’île, je n’ai vu personne.
Après plus trois heures de marche, je vois, enfin, la sortie de la route donnant sur la plage de la côte est.

J’en profite pour me reposer un peu, et par la même occasion faire le point de la situation. Je suis toujours vivant, c’est déjà ça. Mais je me rends compte que j’ai plus d’eau, mon réservoir de 3 litres étant vide ! Et biensûr, comme l’île n’est pas prévue pour faire de la randonnée, il n’y a que de rares points d’eau installés, en dehors des places de camping repartis sur l’île. Et le premier camping est justement ma destination du jour, à encore 7 kilomètres au nord. Mais dans mon malheur, je finis par trouver des toilettes avec un robinet et de l’eau…mais non potable, bien entendu (les différents points d’eau étant alimentés par d’immenses réservoirs d’eau de pluie) ! Et là, je me dis, comme j’ai bien fait d’acheter un filtre à eau ! Imaginez-vous de devoir attendre une heure si vous n’aviez que des pastilles de purification…ben croyez-moi, vous avez le temps de saliver devant votre bouteille d’eau par 35°C avant de pouvoir la boire !

Courte pause, puis je repars afin de rejoindre le terrain de camping, au bord d’un lagoon. Mais il reste 7 kilomètres…sous un soleil de plomb ! Même si l’effort est moindre (le sable étant plus ferme à cause de l’océan), sur ces plages à perte de vue, il est difficile de croire qu’on avance vraiment…

Finalement, en fin d’après-midi, j’arrive à destination, fatigué, crevé, vidé, mais content d’avoir réussi à rejoindre mon but du jour. Le bilan de la journée est assez exceptionnel : plus de 6 litres d’eau, 8 heures de marche et 20 kilomètres de marche dans le sable, ce qui équivaut au double (soit environ 40 km) sur un chemin normal. En y repensant, je ne suis vraiment pas sûr de pouvoir le faire à nouveau si je devais le faire.

Après avoir planté ma tente, je trouve encore un peu d’énergie pour me rendre au lagoon (Blue Lagoon). Et biensûr, je profite du seul plan d’eau fraîche de l’île pour me relaxer un peu dans celui-ci.

Je n’aurais eu besoin que de 10 minutes pour m’endormir le soir venu, étonnant, non ?

# Jour 3

Mon ferry retour étant dans l’après-midi, je me réveille vers les 5 heures du matin, afin de pouvoir partir une heure plus tard. Au programme de la journée : retour sur la côte ouest (la même que le premier jour), en retraversant l’île d’est en ouest, via une route différente (beaucoup plus au nord).

En partant, une nouvelle surprise m’attend : la marée. Je découvre qu’il n’est pas possible de marcher, par endroit, sur la plage, l’eau ne s’étant pas encore retirée. Je dois donc marcher sur les hauteurs, où à chaque pas, je m’enfonds dans le sable. Une demi-heure, à lutter contre vent (et marrée), un vent de face pour compliqué encore un peu plus ce début de journée.

Finalement, j’arrive à rejoindre la route centrale, où un panneau indique Bulwer 13km, Bulwer étant ma destination. Treize longs kilomètres, où je n’ai vu aucun 4×4, mais beaucoup de serpents (encore eux).
Quelques heures plus tard, j’arrive dans ce petit village, comportant quelques maisons de vacances. Je regarde ma montre, il est 10h30. Je dirais même seulement 10h30. Il m’aura fallu 4 heures pour effectuer ces 13 kilomètres dans le sable.

Au village, je trouve un petit magasin ouvert, où je m’offre un bon Coca-Cola frais et une glace en guise de récompense. Et puis, je réalise que mon ferry est dans 5 heures ! Moi qui mettait lever tôt pour justement être sûr de ne pas louper mon ferry…

Peu importe, je profite de mon temps pour aller sur la plage. Une plage desertique, rien que pour moi sur des kilomètres, comme si j’en avais besoin.

En regardant vers l’océan, un océan d’une eau bleue-turquoise sous un ciel bleu, je réalise enfin la performance que je viens d’effectuer en 2 jours. Rejoindre le nord de l’île, d’est en ouest, puis d’ouest en est.

Une fois de retour au port, je trouve un bus pouvant me déposer au centre de Brisbane pour 10 AUD. Alors je saute sur l’occasion, ainsi qu’une Japonaise et sa mère. En discutant avec elles dans le bus, je leur raconte mon voyage autour du monde. Et comme quoi le hasard fait parfois bien les choses, la Japonaise en question a justement quitté son travail au Japon pour … voyager ! Cela me rappelerait presque quelqu’un, non ? Et le plus drôle, c’est que le sentiment de sa mère me rappelerait aussi une personne, une personne, qui après quelques mois, a changé d’avis sur ce voyage autour du monde. Et pour mon plus grand plaisir…Alors plus que convaincu par mon choix en fin d’année passée, j’ai peut-être réussi à persuader une nouvelle personne de faire le grand saut !

Pour finir, une anecdote amusante : le chauffeur du bus en question était en fait un guide, travaillant justement pour un des tours opérateurs dont j’avais trouvé la brochure au centre d’information. Alors lorsqu’il m’a entendu raconter mon séjour sur l’île aux Japonaises, il m’a traité de fou, voir même d’irresponsable. Faire le tour de l’île, à pied et en solitaire, c’est être inconsient d’après lui, tout spécialement à cause des serpents. Sur ce point, peut-être, mais avant de partir, je ne savais pas qu’il y en avait autant. Pour le reste, je ne suis pas de son avis. Comment peut-il me juger sans me connaître ? Le plus drôle dans l’histoire, c’est qu’après lui avoir expliqué que j’en étais pas à ma première randonnée, et surtout bien équipé, il a changé, un peu, d’avis…

Avant de quitter demain, Brisbane pour Sydney, j’aimerais donc tout spécialement remercier Kate pour son énorme gentillesse, ainsi que toute sa famille (Neal et ses deux enfants). J’ai passé un incroyable séjour à Brisbane, vivant quelques jours au coeur de cette famille australienne ! Même si elle comprend un peu le français, j’aimerais finir en anglais, sachant qu’elle lit mon blog :

Thank you so much Kate, I have spent a wonderful time with you and your family.
I wish to you and your family all the best, and I hope I can receive you in Switzerland or somewhere !

Milford Track fait partit des Great Walks de Nouvelle-Zélande. En quelques sortes, les randonnées les plus populaires du pays. Qui dit populaire, qui argent, c’est, malheureusement souvent le cas de nos jours. Tout compris, cette randonnée coûte dans les 300 NZD (soit environ 145 Euro) pour 4 jours et 3 nuits. Comme je l’indiquais déjà pour dans mon post sur Kepler Track, les Great Walks sont les randonnées qui rapportent beaucoup d’argent au gouvernement néo-zélandais. Comptez 45 NZD (20 Euro) par nuit et un plus de 80 NZD (35 Euro) pour les transports (bus et bateau) à l’aller et au retour.

# Jour 1

Départ depuis les bureaux du DOC (Department of Conservation) de Te Anau, dans le sud-ouest de la Nouvelle-Zélande. Une vingtaine de minutes de bus pour ensuite embarquer à bord d’un bateau pour une croisière sur le lac de Te Anau d’une heure et demie. Temps couvert, mais pas de pluie….

Comme à mon habitude, petite photo pour immortaliser le début de cette randonnée. Le panneau indique 1h30 pour rejoindre la première hute, Clinton Hut. Je m’étonne, mais après vérification dans la brochure descriptive je m’aperçois que la hute du jour est belle et bien à seulement 5 kilomètres.

En un plus que 45 minutes, j’arrive à la hute, après avoir longer la rivière Clinton. Je regarde ma montre, et il n’est qu’une heure de l’après-midi. Les journées étant longues (la nuit tombe vers les neuf heures), je me demande ce que je pourrais bien faire durant tout ce temps. Rapide coup d’oeil aux prévisions météorologiques pour le lendemain pour m’apercevoir que la pluie sera au rendez-vous. Alors je décide de faire la randonnée du lendemain (jour 2), c’est-à-dire les 16.5 km le premier jour (retour non-compris).

Le soir venu, après avoir diner, je suis le premier des 40 personnes à aller dormir. Au total, j’aurais fait presque 30 kilomètres le premier jour. J’ai même le droit à deux cloques, ayant un peu trop forcé…

# Jour 2

Dans la brochure, il est indiqué il faut compter au moins un jour de pluie. Alors au réveil, comme prévu, il pleut fort, comme durant toute la nuit. La série de photos ci-dessous ont été prises le premier jour.

Avant cette journée, j’avais de la peine à croire que de fortes pluies peuvent changer le décors et le parcours. Après seulement quelques minutes de marche, mon sentiment a radicalement changé. Un exemple ? Ci-dessous, la même chute d’eau, respectivement jour 1 et jour 2.

Et quelques centaines de mètres plus loin, des ponts et des chemins totalement inondés.

Autant dire que le soir venu, contrairement à la première journée où mes chaussures étaient sèches, le seul fourneau à bois de la hute a été pris d’assaut, chacun espérant pouvoir sécher un peu ses chaussures.

A la tombée de la nuit, j’ai même la chance d’apercevoir un oiseau qu’on ne trouve qu’en Nouvelle-Zélande : son nom, Kéa. De la famille des perroquets, c’est le seul perroquet de montagne du monde. Il ressemblerait presque à un aigle…

Sa particularité : il est très intelligent et à un comportement très particulier. Il est capable d’ouvrir des sacs fermés, de détruire des chaussures, voir même d’abîmer des voitures. Il est fortement recommandé de ne rien laisser dehors durant la nuit.

# Jour 3

Au réveil, toujours autant de pluie, malheureusement. Les prévisions annoncent de fortes pluie jusqu’en milieu de journée, puis des améliorations pour l’après-midi. En me basant sur ces informations, je décide partir plus tard que d’habitude, au alentour des 10 heures, en espérant pouvoir faire une partie de la randonnée sans pluie. Car cette journée est clairement la plus difficile de toutes, de part le dénivelé et surtout les mauvaises conditions météorologiques.

Pour l’anecdote, mes chaussaures étant presque sèches, mais savant pertinemment qu’elles ne le seront plus à cause des chemins détrempés, je décide de faire la marche en sandales fermées plutôt qu’avec mes chaussures.

En un peu moins d’une heure (alors qu’il était indiqué deux), j’arrive au Mackinnon Memorial. A peine le temps de prendre une photo que je repars en direction d’un refuge citué à une vingtaine de minutes de là. Avec des conditions pareilles (fort vent, fortes pluies et une température proche du zéro), autant dire que s’arrête plus qu’une ou deux minutes lorsque vous êtes totalement trempés, c’est être assuré de tomber malade.

C’est malheureusement une des seules rares photos que j’ai fait, le brouillard ne permettant pas de voir à plus de quelques mètres seulement. Et surtout, mon appareil photo n’aime pas les fortes pluies, tout comme moi.

Par beau temps, voici ce que cela donne :

Peu importe, on ne choisit pas la météo, surtout lorsqu’il faut la connaître plusieurs mois en avance.

Arrivé au refuge, je profites de faire une petite pause, histoire de me réchauffer (mais peut-on vraiment se réchauffer lorsqu’on est totalement mouillé) avec un thé chaud. Puis je repars afin de faire la partie la plus difficile de la journée : une longue descente de 8 kilomètres avec un dénivelé de 970 mètres, et un chemin qui ressemble plus à une rivière.

Le seul avantage de ce genre de temps, c’est la beauté des chutes d’eau, avec un débit incroyable.

Une fois arrivé en bas, la pluie s’arrête de tomber (enfin !). Je profite pour resortir mon appareil photo et visiter l’attraction principale de Milford Track : les chutes d’eau de Sutherland. D’une hauteur de 580 mètres, c’est parmi les plus hautes chutes d’eau du monde. Et autant dire, c’est très impréssionant, surtout lorsqu’on se trouve au bas. C’est la douche assuré avec un fort vent créé par l’eau qui tombe. Et pour qui n’ont pas peur, je vous recommande de passer dernière la chute ! Mais prévoir un sac 100 % étanche, et pas simplement la fourre de votre appreil photo comme certain…

A l’heure du repas, en train de manger ma grosse portion de spaghettis bolo, j’entends une demande d’aide d’une des personnes effectuant la randonnée avec moi. Ayant eu le temps de me reposer, car arrivé en premier à la hute, je me portes volontaire.
Vingt minutes plus tard, en refaisant la randonnée en sens-inverse, je découvre une femme au sol entourée de quelques autres randonneurs, la cheville cassée (c’était vraiment pas beau à voir). Etant en pleine forêt, le seul moyen de secours est par les airs, à l’aide d’un helicoptère. Une longue attente commence jusqu’à l’arrivée des secours, où un medecin est hélitroyé. Injection d’une dose de morphine afin de pouvoir déplacer la femme sur une civière, puis la transporter par hélicoptère. Je vous laisse imaginer le moment où il a fallu serrer la sangle de la civière sur la cheville cassée…
Finalement après plus de 3 heures, la femme disparaît dans le ciel, ce qui me permet de découvrir un magnifique ciel orangé à travers la forêt.

# Jour 4

Contrairement aux journées précédentes, le beau temps est au rendez-vous lors de la quatrième et dernière journée. Et là, les photos sont beaucoup plus jolies. Admirez plutôt :

18 kilomètres après (soit 4 bonnes heures de marche), j’arrive à la fin de la randonnée, ou presque. La dernière partie consistant en une croisière d’une vingtaine de minutes sur Milford Sound, sous un ciel bleu.

Au final, Milford Track est une randonnée assez facile, traversant de (très, si la météo est bonne) jolis paysages. C’est surement pour cela qu’elle est tellement populaire. Mais c’est certainement pas la randonnée la plus belle du monde comme on peut le lire sur beaucoup de bus et de brochures en Nouvelle-Zélande.

# Jour 1

En partant de mon auberge de jeunesse, je rencontre deux autres filles, rencontrées le jour précédent dans cette même auberge de jeunesse. Première (bonne) surprise de la journée : je ne serai pas seul à marcher, puisqu’elles ont aussi décidé de faire la même randonnée que moi. Saara, une Finlandaise, est en vacances pour quelques semaines en Nouvelle-Zélande, alors que Cristina, une Espagnole, vient de finir son école d’anglais à Christchurch, et a décidé de voyager avant de rentrer en Espagne. Petite photo devant les bureaux du Department of Conversation de Te Anau, avant de contourner le lac de Te Anau.

Une heure plus tard, après avoir longer les rives du lac, nous arrivons de l’autre côté du lac, point de départ de la randonnée. Dernière vue sur le lac et les montagnes aux somments enneignés, avant de commencer l’ascension.

C’est à ce moment que les filles décident de faire une pause afin d’y manger quelque chose. Ayant pris mon petit-déjeuner 2 heures auparavant, et surtout n’aimant pas manger quelque chose juste avant un effort physique, je décide de continuer en solitaire. Un panneau indique 5 heures de marche avant d’arriver à la hute du jour (Luxmore Hut), mais une inscription en tout petit attire mon attention : ce temps peut être divisé par deux en cas de bonnes conditions météorologiques et d’une bonne condition physique. Détail intéressé pour moi qui aime bien me comparer aux différents timings, histoire de pouvoir plannifer mes prochaines journées de marche en fonction du temps indiqué. Pouvoir dormir une ou deux heures de plus que les autres, surtout dans la hute est vide, je ne suis jamais contre…

Pendant deux heures, je marche dans une forêt luxuriante et verdoyante, où la mousse a pratiquement tout recouvert.

La dernière partie devient plus rockailleuse, avant de commencer à sentir un vent, un fort vent. La température baisse aussi. Mais pas moyen de voir plus loin que quelques dizaines de mètres, la forêt étant trop dense.

Puis à un moment donné, j’aperçois la lisière de la forêt. Me réjouissant de pouvoir faire quelques photos, je me ravise rapidement. Un fort vent tempétueux souffle dès les premiers mètres après avoir quitter la forêt, et accompagné de neige ! Difficile à y croire, mais en à peine deux heures, après avoir gravis plus de 900 mètres, le neige est là, en train de tomber. D’un coup ma motivation à prendre quelques photos disparaît, me dépêchant même à rejoindre la hute, tellement la neige et le fort me refroidissent. Un panneau indique Luxmore Hut 45 min…un trajet que je ferai en 20 min seulement.

Arrivé la hute, je profite pour faire une rapide photo, histoire d’immortaliser ces conditions extrêmes, avant d’enlever la neige sur mon lac et d’aller me mettre au chaud.

Une heure plus tard, la neige s’arrête de tomber, et les filles arrivent. Après discussion avec elles, elles n’ont pas vu tombé un flocon ! Et puis le ciel se dégage, j’en profite donc pour faire quelques photos d’une vue imprenable sur le lac de Te Anau et les montagnes avoisinantes.

Le soir venu, je rencontre Elisabeth, une Autrichienne que j’avais aussi aperçue dans l’auberge de jeunesse un jour auparavant. La soirée qui s’en suivera sera excellente, les filles passant leur temps, entre autres, à faire des photos.

Nous avons même eu le droit à quelques airs de musique irlandaise, jouée par Cristina. Un grand moment, c’est certain !

Et comme si les filles n’avaient pas pris assez de photos, nous avons eu le droit à une nouvelle série, à quelques secondes seulement avant de s’endormir (ou pas), habillés chaudement (la température devait être plus ou moins la même qu’à l’extérieur, soit au alentour du zéro degré), près à passer la nuit dans nos sacs de couchage respectifs.

# Jour 2

Le lendemain, nouvelle journée et surtout nouvelle surprise…en me réveillant, je découvre un nouveau décors, sous un manteau neigeux de plusieurs centimètres de neige fraîche. A première vue, c’est une bonne surprise, des paysages magnifiques, qui me font tout de suite penser aux paysages de la Suisse.

Mais les 15 nouveaux centimètres de neige fraîche ont confirmé l’état actuel de la randonnée : une partie de la randonnée est fermée à cause des risques d’avanches. Le tableau, mis à jour quotidiennement par le ranger, confirme cela :

Décu, je dois renoncer à poursuivre ma randonnée, qui s’annoncait belle, sous un magnifique manteau neigeux.

La neige est même présente dans la forêt, ce qui change totalement les paysages du jour précédent. A mi-chemin entre la hute et le lac, la neige disparaît et je finis ma randonnée deçu. Deçu de n’avoir pas pu continuer, mais aussi et surtout déçu par le comportement du DOC ! J’y reviendrai en conclusion…

Avant donner mon sentiment, j’aimerais remercier les filles, Saara, Cristina et Elizabeth pour l’excellente soirée passée dans la hute. Un grand moment, inoubliable !

Comme je l’indiquais aupréalable, après réflexion, j’ai été déçu par le comportement du DOC. Je m’explique : depuis le début de la saison (fin octobre), la randonnée dans sa totalité n’était pas réalisable, dus aux risques d’avalanches. Et cette fois-ci, pas d’hélicoptères, la partie dangereux étant simplement fermée. Avant le début de la randonnée, le DOC m’avait prévenu, mais d’une manière très commerciales. Ils prétendaient qu’il y avait plus de 90% de chance que la randonnée soit ouverte si les conditions météorologiques s’amélioraient. Alors au réveil, en voyant les 15 nouveaux centimètres de neige fraîches, j’ai tout de suite réalisé que la partie dangereuse sera toujours fermée et qu’il faudrait faire demi-tour.

Sur le principe, la façon dont le DOC gère la sitation peut paraître la bonne façon. Peut-être, ou peut-être pas. En réalité, le DOC mentait dans ce cas, tout simplement. J’en suis convaincu, et je ne suis pas le seul. D’autres randonneurs expérimentés, avec qui j’ai discuté, sont du même avis que moi. La partie dangeureuse comportait en réalité entre 2 et 3 mètres de neige, de quoi faire partir de jolies avalanches, c’est certain. Alors il est simplement irréaliste de penser que la neige peut disparaître en une journée, sous prétexe de bonnes conditions météorologiques. Mais le DOC a beau être un département du gouvernement néo-zélandais, c’est un département qui rapporte beacoup, beaucoup d’argent ! Il faut savoir que chaque nuit passée sur ce genre de randonnée coute 45 NZD (soit environ 20 Euro) . Et comme il est souvent interdit de camper, il est obligatoire de passer la nuit dans les hutes.
Alors le DOC est prêt à tout (ou presque) pour vendre ses nuits dans les hutes. Dans ce cas, plutôt que de dire la vérité, soit que la partie fermée se sera pas ouverte avant plusieurs jours, voir semaines, ils vous disent le contraire, et vous affirement qu’il y a une grande chance pour que la randonnée soit ouverte. Et biensûr, peu importe les prévisions, le discours est le même chaque jour !
La raison est simple à comprendre : si le DOC dirait la vérité, personne (moi y compris) ne passera la nuit dans la première hute, sachant pertinemment qu’il n’est pas possible de faire la randonnée dans son intégralité. Car il est tout à fait possible de faire l’aller-retour dans la même journée, en partant suffisamment tôt le matin !

Tenir un blog de voyage, comme le mien, c’est aussi avoir un esprit critique sur ce que je peux voir, vivre ou découvrir. Et cette randonnée m’a permis de découvrir, que même (surtout) en Nouvelle-Zélande, le business lié au tourisme est immense. Il y a 4 ans, c’est certain, je n’avais pas ce esprit critique. Un esprit critique que j’ai beaucoup développé au cours de ce tour du monde, jusqu’à devenir un voyageur et non plus un touriste. Et c’est très bien comme ca !

A peine arrivé en Nouvelle-Zélande dans l’île du sud (Christchurch), direction le Department of Conservation (plus couramment appelé le DOC, le département qui s’occupe des parcs natinaux) à Queenstown afin de me renseigner sur les différentes randonnées.

Motivé par faire Routeburn track, une des randonnées plus connues en Nouvelle-Zélande avec Kepler track et bien entendu Milford track, car selon les différents échos que j’ai eu durant mon voyage, c’est LA randonnée alpine de Nouvelle-Zélande.
Après quelques minutes à discuter avec une des employées du DOC, j’apprends que des avanches sont possibles, et que par conséquent, une partie de la randonnée est fermée. Alors plutôt que de la fermer complétement, le DOC propose un vol en hélicoptère pour environ 50 NZD afin de franchir par les airs la partie dangereuse. A première vue, cela paraît une bonne idée. Oui mais non ! Je suis (re)venu en Nouvelle-Zélande afin d’y faire des randonnées, et non pas pour prendre l’hélicoptère.

L’hélicoptère, c’est une superbe invention, cela ne fait aucun doute ! Des villages reclués ne pourraient pas exister sans l’hélicoptère (cela existe même Suisse, surtout en hiver à cause de la neige). Et je ne parle même pas des opérations de sauvetages.
Mais en ce qui concerne les loisirs héliportés (ce vol proposé par le DOC en fait partit), mon avis n’est plus le même. Si on prend le cas de l’Europe, beaucoup de pays alpins ont interdits l’héliski par exemple. Seule la Suisse fait (encore) mauvaise élève dans ce domaine.
Alors ce n’est pas parce que je suis en Nouvelle-Zélande que je vais oublier mes convictions. Voyager, c’est aussi respecter notre belle planète (un sujet plus que d’actualité), vous avez surement déjà entendu parlé d’éco-tourisme. Alors la protection de l’environnement fait partit intégrante de mon voyage, surtout depuis que j’ai vu la pollution qu’il peut y avoir dans certains pays d’Asie.

Je m’égarde, l’hélicoptère pourrait faire un article à lui seul, idem pour l’éco-tourisme. Peut-être une fois si je trouve du temps…Revenons à nos moutons (expression qui prend tout son sens, en Nouvelle-Zélande, avec ses 40 à 50 millions de moutons, soit environ 10 fois plus que le nombre d’habitants).

J’ai finalement choisi de faire une autre randonnée, moins alpine, mais aussi beaucoup moins chère (je reviendrai sur le business des randonnées dans ce pays dans un prochain article) : Greenstone & Caples tracks. Une randonnée qu’il est possible de faire en 4 jours et 3 nuits.

# Jour 1

Trajet en bus au départ de Queenstown, puis en bateau depuis Glenorchy sur un magnifique lac, le lac Wakapitu.

Après environ 2 heures de trajet, j’arrive au point de départ de ma randonnée (qui sera aussi la fin, puisque cette randonnée est en fait une boucle).

La première journée consiste à longer la rivère Caples sur des sentiers forestiers au coeur d’une belle vallée avec quelques plaines où les seuls habitants sont des moutons. Ne voulant pas m’arrêter à la première hute (Mid-Caples Hut), je décide de marcher à un bon rythme comme j’aime tant le faire pour rejoindre la seconde hute (Upper Caples Hut) afin d’y passer ma première nuit. 

Le soir, je recontre  une équipe de 5 Néo-Zélandais, le père (la septantaine) et quatres de ses huits enfants (entre 30 et 40 ans). J’apprends que chaque année, lui et ses garçons, font une randonnée. Ca fait des années que c’est comme cela, c’est une bonne occasion de revoir tout le monde et de passer du temps ensemble. Excellente idée je trouve.

# Jour 2

Comme à mon habitude, je suis toujours le dernier à quitter la hute le matin. Parce que j’aime bien dormir, mais pas seulement. Marchant plus vite que la grande majorité des gens, je peux me permettre de partir, même deux heures après et d’arriver parmi les premiers. Je suis en règle général 20 et 30% plus rapide que la moyenne des temps indiqués, ce pourcentage pouvant monter jusqu’à 50% lorsque la marche du jour comporte du dénivelé.
Et justement cette deuxième journée est clairement la plus longue et la plus dure physiquement. Au programme, entre 6 et 8 heures de marche, via le col McKellar à 945 mètres d’altitude.
Mais aujourd’hui, je ne suis pas le dernier. Trois Israëliens décident de partir après moi…

Dès la hute quittée, la randonnée entre dans une luxuriante forêt pour ne plus la quitter jusqu’au sommet. Des magnifiques rivières où il est possible d’y aperçevoir quelques poissons, tellement l’eau est claire.

Première surprise (mais je m’y attendais) de la journée : une pe
tite rivière sans pont qu’il faut traverser. Et oui, la Nouvelle-Zélande c’est aussi. De nombreux rivières sans pont qu’il faut traverser. Lorsqu’il n’a pas plu ou qu’il ne pleut pas, le niveau de l’eau est, en règle général, bas. Ce qui est mon cas avec cette rivière. Aucun danger, mais la certitude d’avoir les chaussures mouillées pour le reste de la journée.
Sur la photo ci-dessous, on peut y aperçevoir un triangle orange qui indique le chemin à suivre. On distingue mal la rivière, tellement l’eau est transparente, mais il y a bien de l’eau.

Le dénivelé commence à se faire de plus en plus important, tout spécialement à quelques centaines de mètres du sommet. Des chemins à travers la forêt qui comportent pratiquement que des racines, très glissantes où il faut faire tout particulièrement attention si on ne veut pas finir avec une cheville foulée.

Arrivé au col McKellar, je découvre une vue imprenable, entrouée de montagnes aux sommets enneigés. Je profite de cet endroit magnifique pour y prendre quelques forces avec un repas composé de barres de céréales et de fruits secs avant d’attaquer la partie la plus difficile de la journée : la descente vers le lac McKellar.

Une descente assez dangereuse, où le pourcentage est encore plus important que la montée et dont le chemin est composé uniquement de racines très très glissantes. Après plus d’une heure  et demi de marche, j’arrive finalement au pied du lac. Un endroit détrempé, où de nombreux cours d’eau sont présents pouvant devenir impassable en cas de forte pluie. Mais cette fois-ci, le météo est avec moi : pas de pluie. Même si vos chaussures ont eu le temps de sécher un peu lors des dernières heures de marche, soyez sûr qu’une fois arrivé au lac McKellar, elles seront de nouveau mouillées !

Une fois sortit de la forêt, je découvre le lac McKellar, et surtout une nouvelle vallée, la Greenstone Valley. Une vue magnifique, il manquerait plus qu’un ciel bleu…

Et comme souvent, je suis le premier à arriver à la hute. Quelques tartines de Nutella avec une bonne (n’allez pas croire que je transporte du lait fraîs avec moi, mon sac étant déjà assez lourd comme ça…du lait en poudre fait très bien l’affaire, surtout parce que je ne peux pas boire un chocolat chaud à base d’eau) Ovomaltine en guise de récompense !

Le soir, je rencontre de nouveau les 5 Néo-Zélandais avec qui je partage quelques verres de wiskey. Et surtout, j’apprends que j’ai un nouveau prénom (voir même une nouvelle famille) : Dave ! Ce que je n’avais pas compris le premier soir, c’est qu’un des fils n’est présent. Ils ne sont pas seulement 4, mais 5 fils (et 3 filles) en réalité. Le 5ème, habitant Singapour, n’a pas pu se libérer cette année pour venir faire la randonnée. Et comme je lui ressemble comme deux goûtes d’eau, le père a décidé de m’appeler comme son fils, Dave.

# Jour 3

Le lendemain matin, juste avant de partir de la hute, nous avons fait une photo de famille

En partant de la hute, je découvre un grand ciel bleu, et surtout une occasion à ne pas manquer pour faire de belles photos. La vallée de Grenestone dans toute sa beauté !

Plus de 5 heures de marche dans cette splendine vallée, tout seul, sans personne, avec comme musique du fond le bruit du vent et de l’eau…que voulez-vous de mieux ?

Le soir venu, juste avant la tombée de la nuit, je vois revenir 3 des fils. Une heure tardive, tout spécialement pour eux, qui sont normalement de bons marcheurs. Le mot d’ordre de la journée était : pêcher ! Et c’est justement pour cela qu’ils sont arrivés tard, profitant de l’eau claire de la rivière Greenstone pour pêcher, une de leurs passions.
Au final, ils sont rentrés avec une très belle et grande truite saumonée (à faire rêver quelqu’un que je connais très bien). A l’heure du dîner, j’ai même eu le privilège, étant un membre de la famille, de goûter ce poisson. Et je peux vous dire, une truite pareille, à peine sortir des eaux claires de la rivière, c’est simplement délicieux !    

# Jour 4

La dernière journée est assez courte, avec un retour au point de départ via des plaines verdoyantes, toujours sous un grand ciel bleu !

Au final, c’est une magnifique randonnée dans des décors de rêve, où les locaux sont encore présents sur les sentiers. Et ça, ça fait plaisir à voir, surtout lorsqu’ils sont d’une gentillesse pareille. Un grand merci à eux qui ont mon quoditien durant 4 journées inoubliables !

Des cascades, des rivières anciennes, de belles plages, des montages enneigées, des eaux turquoises, une faune et une flore uniques y abondent…Bob Brown

Dans une lettre ouverte contre la déforestation en Tasmanie, ce sénateur australien résume parfaitement ce qu’est cette grande île, tout au sud de l’Australie. Et justement, l’Overland Track permet de voir tout cela en quelques jours !

L’Overland Track est une longue randonnée de plusieurs jours, en plein coeur d’un immense parc national, appelé Cradle Mountain – Lake St Clair National Park. Durant 6 jours et 5 nuits, il est possible d’y parcourir les quelques 80 km qui séparent Cradle Mountain au nord du lac St Clair au sud (le trajet du sud au nord est aussi possible, mais seulement hors saison).
Le sentier rejoint le sommet des plus hauts pics de Tasmanie, traverse les forêts d’eucalyptus débordantes de vie, des landes alpestres et des vallées d’une beauté inégalée.

Après une bonne préparation lors de mon séjour Melbourne (guêtres, sac étanche, réchaud à gaz et set de cuisine manquaient à mon équipement), je suis arrivé à Launceston en début de soirée. Au programme : nourriture pour 6 jours et du gaz (le détail se trouve dans la partie nourriture ci-dessous). Puis courte nuit avant le grand jour…

Jour 1

A peine réveillé que je rends à la station de bus. Long voyage de plus 3 heures à destination de Cradle Valley, où le bus nous dépose devant le Visitor Centre, le centre pour touristique en quelques sortes.  C’est l’heure de passer à la caisse : étant hors-saison, seul le droit d’entrée au parc de 28 AUD est obligatoire.

Rapide discussion avec David, un français rencontré auparavent dans le bus sur le point de départ de la randonnée. La mojorité des gens partent de Ronny Creek, mais vu la météo capricieuse, nous décidons de commencer un peu plus loin, à Dove Lake. C’est à ce même endroit que deux Australiennes de Brisbane, Kate and Jane, décident aussi de commencer leur longue randonnée.

C’est donc partit pour 6 jours de marche…

Au programme de la demi-journée, une dizaine de kilomètres, dont la partie la plus raide de l’Overland Track. En gros, une des journées les plus difficiles, pour commencer, avec 20 kg sur dos ! Je découvre beaucoup de lacs aux eaux turquoises entourés de montagnes enneignées.

Puis la fameuse montée des plus raides, avec des cordes pour s’aider (cela me rappellerait presque les Pinnacles sur l’île de Bornéo, mais avec un sac à dos un peu lourd…). Arrivé en haut, j’aperçois la neige à quelques centaines de mètres seulement…

Et comme prévu, la neige est bien au rendez-vous sur le Cradle Plateau, au pied de la fameuse Cradle Mountain. Autant dire que l’ascension que je prévoyais de faire n’est pas possible. Seulement parce que je ne suis pas équipé pour marcher dans la neige pendant plusieurs heures.

Finalement, après 5 heures de marche, j’arrive à Waterfall Valley hut, après une longue descente à travers les fougères.

Dès le couché du soleil, juste après l’arrivée des filles (Kate & Janes), je resents une chute des températures. La nuit qui suivera sera l’une des plus froides (si ce n’est pas glaciale) de ma vie. Non pas que les températures soient descendues beaucoup en dessous du zéro, mais parce que je n’ai simplement pas réussi à dormir, tellement j’avais froid. Je n’avais aucune idée de la température de mon corps à ce moment-là (et je voulais pas le savoir), mais je devais pas être loin d’un état d’hypothermie.

Jour 2

A 5 heures du matin, je décide donc d’aller faire un logging à la frontale pour me réchauffer. Et là, je découvre une nature totalement gelée sous un ciel étoilé. Après avoir couru pendant près d’une heure, j’aperçois le levé du soleil puis un grand ciel bleu et la faune qui se réveille (Wallaby et Wombat).

De retour à la hute, j’essaye de comprendre pourquoi j’ai eu tant de peine à dormir. La raison est simple : mon sac de couchage. Il est prévu pour 15 degrés, non pas pour des températures proches du zero. J’étais donc prévenu pour les nuits prochaines !

Au programme de la journée, une marche assez facile d’environ 8 km. Je décide donc de faire un side trip (une sorte de marche supplémentaire comme l’aurait pu être Cradle Mountain par exemple) à mi-parcours, destination lac Will. Une demi-heure plus tard, j’arrive dans un endroit magnifique, un lac au pied de la montagne Barn Bluff. Vu le ciel bleu, je décide m’arrêter afin de déjeuner et surtout d’y faire une sieste.

Quelques heures plus tard, je repars afin de rejoindre ma deuxième hute, qui se trouve à côté d’un autre lac, le lac Windermere.

Jour 3

Ayant bien dormi (beaucoup plus de gens dans la hute que la nuit précédente), David et moi décidons de partir tôt. Au programme 17 km et un parcours loin d’être plat. Et toujours une météo ensoleillée, pourvu que cela dure…

Dès le départ, je profite des derniers kilomètres à travers le bush, puisque à mi-journée le parcours continue en forêt.

A mi-parcous, comme prévu, je rentre dans une luxuriante forêt, laissée à elle-même. Vu que le parc est protégé, aucune tâche humaine est effectuée. Seul le parcours est entretenu afin que les randonneurs puissent continuer à avancer à travers les différentes forêts.

Juste d’avant d’arriver à New Pelion Hut, la plus grande hute qui peut accueillir plus d’une trentaine de personnes, je croise sur mon chemin, deux Black Tiger snakes, des serpents très dangereux comme en trouvent abondamment en Australie. Et vu le beau temps, ils sont de sortit, le deuxième à seulement 30 cm du chemin, enroulé sur lui, près à bondir. Dans ce cas, une règle d’or prévaut : continuer son chemin et surtout ne pas le déranger.
Pour l’anecdote, un plus loin, un panneau avertit les randonneurs de la présence de serpents, au cas où vous ne seriez pas au courant !

Arrivé à la hute sans avoir été mordu par un serpent, je dépose mon sac avec un immense bonheur, tant il commence à vraiment se faire sentir après 3 jours de marche.
Puis je réalise qu’il est seulement 3 heures et demi de l’après-midi, le parcours du jour ayant été fait plus vite que prévu. Je regarde du côté des side trips comme si je n’étais pas assez fatigué. Et là, je vois une montagne, le mont Oakleigh au pied de la hute. Une randonnée de 8 km aller-retour s’effectuant en 4 à 5 heures selon les informations fournies.

Discussion avec David et nous décidons d’y aller, vu la météo, en oubliant surtout pas ma lampe torche, connaissant comment ce genre de randonnées peuvent finir. Et la question du sac s’impose, dois-je le prendre avec moi ou pas ? Si je veux rentrer avant la tombée de la nuit, il n’est pas imaginable de prendre le sac avec…mais je ne peux pas me séparer de toutes mes affaires (trousse de secours, eau, veste thermique). Je décide donc d’alléger mon sac au strict minimum et d’y aller.

Quelques secondes après avoir quitter la hute, je me réjouis de pouvoir marcher un rythme normal, sans devoir porter 20 kg sur le dos. La première partie s’avère plus compliqué que prévue : une sorte de marécage doit être traversé avant de pouvoir commencer à faire l’ascension du mont. Et avec mes chaussures loin d’être étanches, la marche se transforme en une série de saut sur plusieurs kilomètres de mottes en mottes.

Finalement, après avoir enfin pu marcher à mon rythme, j’arrive au sommet un peu plus d’une heure après. David me suivant, avec un peu de peine sur la fin (ça grimpe beaucoup) et me disant “Je ne suis pas Suisse”, en faisant allusion aux nombres montagnes que la Suisse possède.

Au sommet, je découvre une vue imprenable sur toute la région, le tout accompagné d’un fort vent !

En redescendant, David et moi avons besoin d’une heure pour rejoindre notre hute du jour. A seulement une centaine de mètres de la hute, je réalise que je n’ai plus mon appareil photo et surtout mon passeport, que j’avais précédemment mis avec. Un sentiment de panique me traverse durant quelques secondes et je réalise qu’en remettant ma veste lors de la descente, j’ai oublié la fourre de mon appareil photo, contenant appareil photo ET passeport !

David recupère mon sac, puis j’emporte avec moi seulement ma lampe-frontale, ne sachant pas à quelle heure je vais rentrer. Dans un état de fort stress, j’effectue à nouveau l’ascension, mais cette fois-ci en courant ! La nuit est proche, et je ne peux juste pas imaginer ce que je deviendrais sans mes 5’000 photos (j’ai une sauvegarde, mais bien entendu pas des jours précédents). Je ne parle même pas de mon passeport, étant sur une île, loin des ambassades ou autres consultats.
Plus d’une demi-heure après, à mi-distance avec le sommet, je retrouve finalement mon appareil et mon passeport ! Ma tension redescend d’un coup et un sentiment de fatigue aiguë apparaît. A peine le temps de me remettre de mes émotions que je vois arriver au loin les filles, Kate & Jane, qui redescendent à leur tour. Pour l’anecdote, Kate pensait que je les attendais, vu que la nuit était en train de tomber.

Jour 4

De nouveau, la hute était pleine, la chaleur humaine a permis d’avoir une température d’une dizaine de degrée, suffisant pour que je puisse dormir correctement, avec pull et veste thermique bien entendu. Mais ce matin, ma motivation est moindre. Je commence avoir mal aux épaules, même après une nuit de repos. Et surtout la météo est pluvieuse…enfin la pluie, depuis le temps qu’on me dit qu’il pleut 9 jours sur 10 en Tasmanie, surtout sur l’Overland Track. J’y croyais presque plus…

Afin de gagner un nuit, je décide de faire 2 étapes dans la même journée, soit de nouveau une longue journée, qui plus est sous la pluie, soit plus de 20 km de marche. J’aurais tant aimé faire LE side trip de la journée, le mont Ossa, le plus haut sommet de Tasmanie, mais les conditions météo m’ont pas permis de le faire. La pluie s’est transformé en neige au pied de la montagne (Pelion Gap), avec un épais brouillard sur le sommet. Et je ne parle même pas du vent !

Je dois donc renoncer, et continuer ma route vers Kia Ora, une hute intermédiaire où il sera possible de déjeuner et faire une pause.

Une fois le repas terminé, je repars pour les 10 derniers kilomètres de la journée. Ou peut-être plus…car il y a justement deux side trips qui m’intéressent particulièrment. Au total, c’est trois impressionnnantes (D’Alton, Fergusson et Hartnett Falls) chutes d’eau qui sont possibles d’être visiter, à seulement 2 kilomètres du chemin principal.

Epuisé, j’arrive à Windy Ridge, la hute du jour, en fin de journée. J’en profite pour réserver 2 places pour les filles, ne sachant pas exactement à quelle heure elles vont arriver. Finalement, elles arrivent à la tombé de la nuit, épuisées, trempées, mais heureuses d’avoir réussi à faire deux étapes en une. De mon côté, j’ai une bonne surprise pour elles : deux lits sont réservées, alors que la hute s’est remplie, jusqu’à être complète. Dans ce cas, il aurait fallu sortir sa tente et dormir dehors…

Jour 5

Au réveil, plus personne dans la hute, à part les filles et moi. Je regarde ma montre, il est presque 10 heures ! David est partit pour faire Pine Valley et l’Acropolis, avec en prime, une lettre de sa part. Je l’aurais bien suivi, surtout avec ce nouveau ciel bleu, mais le soir d’avant, dans ma fatigue, j’avais été plutôt mitigé.

Je quitte la hute vers 11 heures, en solitaire.

En début d’après-midi, j’arrive à Narcissus Hut, au bord du lac St Clair. Je profite du temps à disposition pour aller faire un tour, en y découvrant des fabuleux paysages. Admirez plutôt :

En rentrant à la hute, je vois les filles qui viennent d’arriver, contentes d’avoir fini l’Overland Track. Et oui, la majorité des gens s’accordent un peu de répit sur la fin, en prenant un ferry qui rejoint l’entrée du parc au sud. Mais moi pas…dans ma volonté de terminer ce que je commence, je décide de faire les 18 derniers kilomètres en solitaire, en longeant le lac du nord au sud. Une randonnée d’environ 5 heures.

En préparant le diner, j’ai même le droit à un regard méchant d’un invité surprise, voulant me voler mon dernier repas qu’il me restait :

Jour 6

Comme prévu, je pars en milieu de matinée, afin de rejoindre l’entrée du parc, au sud du lac St Clair. Tout au long du trajet, je me rends compte que le parcours de la journée sera plus difficile que prévu. Et cela pour deux raisons principales. Le chemin est moins bien entretenu que le reste de l’Overland Track, beaucoup de troncs d’arbres au milieu du passage, et de la boue, beaucoup de boue. Et contrairement à la carte, ça monte et ça descend !

Mais en guise de cadeau, j’ai eu le droit à un déjeuner sur une plage perdue, avec une eau transparente, sans personne, rien que moi et la nature, un instant de grand bonheur. Les randonnées, c’est aussi ça, des moments en total symbiose avec la nature !

A l’arrivée, une douche chaude, tant attendue (depuis 6 jours) et bien meritée, même à 1 AUD les 6 minutes (j’en pris même deux pour ceux que ça intéresse…).

Voilà, après 6 jours, l’Overland Track fût une expérience inoubliable. La météo aura été particulière, beaucoup de soleil, mais aussi des conditions difficiles, entre neige, grêle, pluie et vent tempétueux.
Si un jour vous voulez tenter l’aventure (lisez mes quelques conseils ci-dessous), n’hésites pas, cette randonnée est en vaut vraiment la peine. Mais sa réussite tient en deux éléments essentiels : sa préparation (l’équipement) et avoir une bonne condition physique. Ensuite, à vous la liberté !

Avant de finir, j’aimerais tout spécialement remercier David et les filles, Kate et Jane, avec qui j’ai passé de très bons moments tout au long de cette longue aventure. Et comme-ci celle-ci n’avait pas été assez longue, une fois arrivé à Hobart, nous avons passé une excellente soirée dans un restaurant du port aux plats succulants (Drunken Amiral) et à l’ambiance fort sympatique. Une adresse à recommander !

Et quand, j’apprends quelques jours plus tard que mon voyage fait rêver, que voulez-vous que je fasse à part continuer ! Merci à elle (la personne en question) pour ce message et cette très belle phrase :

You have helped inspire me to dream again. So thanks !

# Quelques conseils :

• La bible électronique : Franck & Sue Wall partagent sur leur blog toutes leurs expériences lors de nombreuses randonnées, dont l’Overland Track. Un livre électronique qui détaille tout ce vous devez savoir sur cette célèbre randonnée est disponible via sur blog. Je vous le recommande !
• Transports : après de nombreuses recherches, je pense avoir trouver la façon la moins chère de voyager pour effectuer cette randonnée au départ de Melbourne.

  1. Commencez par réserver un vol Melbourne – Launceston avec Tiger Airways un mardi. Le coût est d’environ 40 AUD avec un sac à dos de 15 kg.

  2. Prenez ensuite un bus, Tassielink, qui vous enmènera depuis Launceston jusqu’à l’entrée du parc national (à Cradle Valley). Un ticket de bus spécial Overland Track est disponible, permettant d’arriver au nord, puis de quitter par le sud. Comptez tout de même 99 AUD.

  3. Une fois la randonnée finie, un autre bus vous transportera depuis le lac St-Clair jusqu’à Hobart. Ce trajet est compris dans prix du billet précédemment mentionné.

  4. La randonnée durant 5 et 6 jours, le retour depuis Hobart à Melbourne peut facilement s’effectuer un mardi, le jour de la semaine où le prix des billets d’avion est le moins cher. Le coût est identique qu’à l’aller avec la même compagnie aérienne.

• Nourriture : penser à arriver à Launceston une journée avant le départ du bus pour Cradle Valley afin d’y acheter nourriture et gaz. Et cela pour deux bonnes raisons :

  1. Les feux de camp étant interdit, il est nécessaire d’emporter avec soit une, voir deux petites bouteilles de gaz. Et comme vous pouvez l’imaginer, impossible de prendre du gaz dans l’avion, il est donc nécessaire de l’acheter une fois arrivée en Tasmanie.
  Si comme moi, votre avion arrive en début de soirée, une fois que tout est fermé, pas de panique ! Un grand supermarché, nommé Kmart, est ouvert 24h sur 24 et vend du matériel de camping, y compris ces fameuses bouteilles de gaz dont vous aurez tant besoin durant votre randonnée.

  2. Des règles très strictes en vigueur en Tasmanie interdisent l’importation de fruits et légumes. Achetez simplement votre nourriture une fois arrivé sur place. Plusieurs supermarchés sont ouverts tard, voir toute la nuit.

  Pensez à déballer toute la nourriture afin de la mettre dans des sac Ziploc. Il est facilement possible de gagner un voir deux kilogrammes en se séparant de tous les emballages inutiles. Au final, le poids de la nourriture pour 6 jours sera d’environ 4 à 5 kg, avec un surplus journalier de 2 kg pour l’eau.

• Droit d’entrée : un système de réservation entre en vigueur pendant la période de plus grande fréquentation, soit du 1er novembre au 31 avril. En dehors de cette période, vous pouvez économiser le droit d’entrée, soit 160 AUD, ce qui n’est pas négligeable. Le droit d’entrée au parc (différent de celui précédemment cité) est obligatoire tout au long de l’année. Il est valable deux mois et coûte 28 AUD, et permet de visiter tous les parcs nationaux de Tasmanie.